内装小物

インテリア小物


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		グローブボックス・キー・カバー
アップ		グローブボックスの開閉ノブにアルミ製のカバーを貼り、アクセントにします。どうってことのないものですが・・・。
チョット引くと・・・
		助手席からみると・・・

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		アルミ・フラワーベース
真横から見ると		純正のフラワーベースをアルミ削り出しのものにチェンジします。手で持つとアルミ製ですがずっしりとした重さを感じます。なんの飾りもないシンプルな形状が気に入っています。
真上から見ると		斜め上から見ると
		プラスチックからアルミ製に変わったことで重厚な感じになりました。室内にある他のアルミパーツとの統一感がでました。
		未だ一度もこの一輪挿しに花を生けたことがありません。生花を生けようと思ったことさえありませんが、このパーツがイミテーションの飾りでなく、本当に花が生けられる一輪挿しであることがビートルのビートルたるゆえんではないでしょうか。

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斜め上から		アルミ・シガーライター・キャップ Motor-Technik製アルミ・シガーライター・キャップ。アルミ削り出しのずっしりと重い製品です。左写真で、下部の黒い部分はゴムです。ガタつき防止のためでしょう。　シガーライターの代わりにこれを押し込みます。
真横から		真上から
斜め下から		室内にある2つのシガーライター・ソケットのキャップとして使用します。たばこを止めて2年半ほど経ちます。純正のシガーライターはどこかにいってしまいました。現在、灰皿も自分用は置いてありません。頭部のマークはハンドルやドア・ロックピンと同じウオルスブルク市章にします。残念ながらこのアイテムは販売終了となってしまったようです。
センターコンソールの純正シガーライターのキャップとして		ハンドブレーキの横のシガーライター・ソケットのキャップとして
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黒い線画が中央部の固定箇所		ステンレス・イルミ・ドアシル・ガードこれの取り付け作業は難易度高いです。まず、左ドアのAピラーを取り外します。モールのコーナー部をグッと引っ張ってモールを外します。中央3ヶ所で固定されていますので、 Aピラーとインナーカバーの隙間（7～10mm）に内張剥がしを差し込んで、写真矢印の位置から剥がします。下側は2ヶ所の爪で固定されてますので、Aピラーに沿って斜め上に持ち上げます。
左側Aピラー内部の様子		インナーカバーが外れるとハーネスが現れます。この中で必要なのは、オーバーヘッドランプに行くコードです。赤色/水色が該当するコードで、 0.5スケアが3本と1スケアが1本あります。どれもバッテリーからのダイレクト電源です。常時 12Vの電圧がかかっています。3本のうち2本は、左右のメイクアップミラー照明用です。問題はマイナス側のコードです。検電ドライバーと針を使ってチェックします。青にグレイの線の入った1スケアのコードが、ドア・コンタクト・スイッチに行くコードです。見つかったら、それぞれにワンタッチコネクターをかませ、ELライトの赤線、黒線と接続します。しかしながら、製品にはコネクターが付いているため、Aピラーからキックパネルまで上手く配線できません。そこで別に赤と黒の2種類のコードを用意してこれをワンタッチコネクターにかませる準備をします。この段階ではまだワンタッチコネクターは使用しません。
左席側キックパネルとドア・エントランスモール		配線を通すために左右のキックパネルを外します。左側（助手席側）は比較的簡単に外すことができます。ドア・エントランスモールを内張剥がしで徐々に浮かしていきます。後部座席進入口にあるドアモールを横にずらしながら、エントランスモールとキックパネルを同時に取り外します。ネジ止めは一切されていません。数カ所がバネ式の金具で固定されているだけです。割らないようにベリベリという感じで外します。
運転席側キックパネルの取り外し方		右ハンドル車の場合、運転席側は結構大変です。ボンネット・オープナーを手前に引きながらマイナス・ドライバーでストッパーを引っかけて外します。目で見ながらの作業ができませんので手でストッパーの位置を確認しながら行います。　ストッパーが取れたら、オープナーを助手席側に引っ張って抜き取ります。
取り外したストッパー		オープナーを取り外した段階
オープナーが刺さっていた箇所の拡大写真		オープナーの裏側
取り外した運転席側のキックパネル		キックパネルは3カ所の止め具で固定されています。これらを順番に外します。 1つは大きめのマイナスドライバーで、2つ目はプラスドライバーで、もう一つは12mmの六角レンチで外します。3つ目はアクセルの真下なので作業しにくいですが、それほど固くはないので 2～3回六角レンチを差し替える程度で外れます。
キックパネルを取り外した状態、矢印はAピラーからの赤黒のコードの位置		先ほど用意した赤黒2本のコードをステンの針金を3本束ねて作った「コード通し」を利用してコードをキックパネルルまで通します。無事通すことが出来たら、ワンタッチコネクターで、赤は車両側の赤/青コードを結線し、黒は車両側の青/灰コードと結線します。赤は常時電圧がかかっていますのでショートさせないよう先端をビールテープで巻いておきます。製品に付いているコネクターは大きいので小ぶりなものに交換します。先ほどAピラーから通したコードをメス側にELライト側をオス側にします。　　　　　　小さめのコネクターに変更後
円内の場所にコンバーターを設置		これでコンバーターも一緒にキックパネル裏の隙間に楽に埋め込めることができます。コンバーターはガタつかないようにクッション材の間に埋め込みます。
エントランスモールを取り外した状態
エントランスモールを取り外した状態		ここで点灯チェックを行います。全て取りあえず結線します。ドアの開閉でこれに応答すれば合格です。ドアを開けた時点灯し、閉めてしばらくして消灯すればOKです（1分くらい待ちます）。チェック後は最終的な波線作業に移ります。右側（運転席側）に配線をします。目に付かないよう足元奥を這わせます。途中ブラブラしないようタイラップで止めます。
裏側。赤いラインは両面テープの保護シール		EL発光シートをステンのドアシルガードの裏に貼り付けます。この時表裏を間違えないように注意します。白色面が発光します。青色面が下を向くように貼り付けます。
昼間消灯状態		エントランスモール、キックパネルを元通りに戻します。この時、両側ともEL発光シートのペレペラしたリード線がキックパネルとエントランスモールの間から出るようにします。ねじれに注意します。
昼間点灯時		いよいよ最終段階です。両面テープの着きを良くするためにエントランスモールの脱脂をします。
夜間点灯時のロゴ部分		ステンのドアシルガードの裏側の両面テープの保護シールを剥がし、エントランスモールに押しつけて貼ります。再度ドアの開け閉めをして点灯確認します。少しずつ作業したので、手を付けてから10日間ほど経ってしまいました。
夜間室内から外に向かって撮影		これは、夜間ドアを開けた時かなり目立ちます。注目度高いアイテムです。
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矢印方向に引っ張ると純正のメーターカバーが外れます。		クロム・メーター・カバーメーター・カバーをクロムメッキのものに換えます。まず、純正のメーター・カバーを外します。手前に引っ張れば外れます。ねじ止めはされていません。
メーターカバーが外れた状態		これが外れた状態です。純正のメーター・カバーがはめ込まれていたように、ここにクロム・メーター・カバーを差し込みます。作業は簡単。5分でゴージャスなメーター周りに変身です。
純正のメーターカバー
クロム・メーターカバー
クロム・メーター・カバーを取り付け後、運転席がより豪華に・・・
昼間のメーター周り
夜間のメーター周り		夜間は街路などの明かりが映り込み多少気になりますが、メーター照明の反射がきれいです。
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インナードアスイッチカバー・セット		クロム・パワースイッチ・カバーインナードアスイッチカバー・セット（7点）の取り付けです。全てパーツの裏側に両面テープが既に貼り付けられています。保護シールをピンセットではがします。爪ではちょっと難しい。貼り付ける場所を脱脂します。ライターオイルをポケットティッシュに含ませて周辺を拭けば脱脂できます。ちなみに、セットにはK520プライマーが付属していてこれを利用することもできます。
運転席側ドアウインドー・スイッチカバー		助手席側ドアウインドー・スイッチカバー
オープナー・カバー
ドア・ウォーニングライト・カバー
		インナードア・ハンドル・カバーもセットに含まれていますが、既にアルミ製のハンドル・カバーを取付けてますので、このクロムメッキのカバーは付けることができません。今回のクロム・スイッチカバー装着で光りモノがさらに増えました。
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		フロア照明青色LEDを3つ使ったフロア照明を作製します。以前に作成した7mm×20mmのサイズのプリント基板を使用します。特にこんなものにプリント基板は必要ないですが、LED球を作る時に隙間ができたのでついでにパターンを作ってしまっただけ。青色LEDと定電流ダイオードを基板にハンダ付けします。リード線の端には2ピンのコネクターを付けます。
基板にハンダ付終了後コネクターを付ける		このままでも使えそうですが、剥きだしはショートの危険性もあるし、第一見てくれが悪い。そこで、100円ショップで購入した歯ブラシケースを利用することにします。ケースはニッパーで上下に分割してしまい、片側の正面にLEDの頭を出すために5mmの穴をドリルで開けます。 LEDをこの穴に通すことで固定されますが、接着剤で上フタを接着してしまいます。上フタは、ケースの上側を使用しますが、そのままだと厚すぎてしまいます。縁をニッパーでカットしてから使います。従って、貼り合わせた状態の高さは8mm しかありません。
5mmの穴を3つ開けそこにLEDを通す		フタを付けて完成
夜間、点灯すると・・・。実際はこんなに明るくありません。（右上の赤い部分はシガーライターの照明です。）運転席側		完成品を車内に取り付けます。 +側配線は、スモールオンで12Vが流れるいわゆるイルミからとります。マイナス側はボディアースします。表から見えないように裏側を通して助手席の足下まで配線します。この時のツールとして、1m程の番線（針金）を3本よって1つにまとめたものを使います。このツールは通したい場所に押し込んで、コードが丁度良いところへ出るように動かして使います。ツールの最後尾には、予め通すコードをビニールテープでくくりつけておきます。運良く、ツールの頭が予定の場所に出てきたらコードが手元まで来るまで慎重にこれを引っ張ります。すんなりとは行きません。気長に頑張ります。これさえ済めばほぼ完了です。LED部の固定はマジックテープをケースに貼り付け、点灯状況を見ながら固定する位置を決めるだけです。これも表からは見えない位置で、同乗者の靴などで蹴飛ばされないところにします。ほんのりとしたブルーの照明が今までとは違った雰囲気をかもし出します。左の写真で見るとかなり明るいように見えますが実際は下の写真よりもうっすらとしています。
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		インナードアハンドル新車から4～5年も経つとあちこちヤレてきます。ドアハンドルもそうです。運転席側が特に目立ちます。ドアを開け閉めする度に手に触れる所ですので、表面の塗料が所どころ剥がれてきています。手触りがざらついた感じでよくありません。左の写真の拡大部分で白くなっている箇所が塗装の剥がれている部分。そこで、北米仕様のturbo-S用のものに換えることにします。色は艶消しの黒でボディカラーの黒にぴったりです。　　　　　turbo-Sインナードアハンドル外し方は簡単です。隙間にマイナスドライバーか内張はがしを入れてこじれば外れてきます。
内張はがしを隙間に差し込んでこじると外れます		取り外した状態
取付完了左ドア		取付は、握り拳でトントンと叩いてはめ込むだけといたって簡単。左右取り替えるのに30分も掛かりません。今までのモノと違うのは色（艶消し黒）だけで、感触は全く同じです。見た目ちょっと渋くなったかなという感じ。でもドア内側のアクセントになってノーマルよりいいと思います。
運転席（右）側ドア
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センターダッシュカバーの取付上手く塗れたのですが・・・		センターダッシュカバーセンターダッシュカバーを取付けます。純正のダッシュに両面テープで取付るだけの簡単な作業ですが、センターダッシュカバーは薄くてヘナヘナなので持ち方によっては折ってしまいます。穴の空いてない側を持ったほうがいい。その前に、色を塗り替えます。銀色でしたが色が気に入りません。艶消しの黒で塗ります。なんだ純正と同じではないかと思う無かれ。ちょっと工夫をします。パソコンでVWのロゴを作ります。作成後シールタイプの印刷用紙（ビニール様のもの）に印刷します。円形カッターと良く切れるカッターで上手く切り抜きます。切り抜いたロゴ部分とその周りや切り抜いた部分も使用しますので取っておきます。
裏面（両面テープの占める面積が大き過ぎますネ）写真の白い部分が両面テープの保護シールです。		ダッシュカバーの中心を出しエンピツで線を引きます。VWロゴの中心をこれに合わせて丁度いい位置に貼ります。ウインドウ越しに見たときVW ロゴがちゃんと見える向きにします。隙間ができないように貼ったら、艶消しの黒のスプレーでペイントします。2～3回の重ね塗りをします。このまま2、3日そのままにします。 2～3日経過後、VWロゴシール部分を慎重に剥がします。針の先やピンセットを使います。全部剥がれると、銀色（元の地色）にロゴが出現します。今度はこの部分以外をマスキングします。この時、ロゴを切り抜いたシール印刷用紙の残りを使用します。丁寧にマスキングし終えたら、今度は、 VW純正ブラック（当然艶あり）を噴きます。この作業を終えた状態のものが上の写真です。なんで、最初に艶消し黒で全体を塗ってそのあとロゴ部分を抜いた状態のものでマスキングして純正ブラックで塗らないかと言えば、段差ができるのが嫌だったからです。こうすると上塗りになり、その部分だけ厚みが増すことになります。
		今回のやり方だとロゴ部分とそれ以外の部分の高低差はほとんどありません。ロゴ部分のみ光を反射するのでロゴだけが品良く目立ちます。＼(^o^／純正のセンターダッシュ表面をホルツのシリコンリムーバーで脱脂します。その後、正面の複雑な部分から貼り付けていきます。これからが問題で、ちょっと位置が狂ったので直そうとしたら、やっちゃいました。パキッと一部分を折ってしまいました(-_^:)でも、これは後で何とか処置しますので、今はこのままにしておきます。仕方ないです。ははは・・
		破損箇所。正面なので目立ちますが、これきしのことではめげません。
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切り抜いたVWマーク		センターダッシュカバー＜第2弾＞純正のダッシュカバーが手に入ったので取り付けようと思います。でも色は自分の車の車体色の黒ではなくて、青。車内にあるパーツのすべてが、黒かシルバーに統一されていますので青では違和感があります。しかし、純正のメタリックな青は綺麗で捨てがたいものがあります。そこで今回はそのまま使うことにします。
切り抜いたラベル紙を貼ったところ		全てが無彩色で、さっぱりしているのでこの青がアクセントということで作業をすすめます。 VWマークをPCで作成し、ラベル紙に印刷します。大きさは直径12cmにします。左上の写真のマークは切り抜いたものの、これでマスクしてペンキをスプレーしたら、マーク以外がペンキ色になってしまい、この綺麗な青が活かせないので没。再度、印刷して、今度はVWマークが残るように切り抜きます。そしてダッシュカバーに貼ったのが左の写真です。
スプレー前のマスキング		マーク以外のところにペンキがかからないようにマスキングします。ペンキしないところを全部新聞紙で覆います。隙間がないことをチェックして、艶あり黒色のペンキをスプレーします。
スプレー後
固定用の両面テープを貼る		上がスプレー後、マスキングをきれいにはがしたものです。裏面を脱脂してから、両面テープを貼ります。第1弾の社外品はほとんど全面といっていいくらい両面テープが貼ってありましたが、そんなに必要く、4カ所で済ませます。保護シールをはがして、センターダッシュに貼り付ける時、エアコンのノブを先に通してから、センターダッシュに合わせて位置を決め、ぴったりのところで押しつけて固定します。
取り付け後、真横から見ると		さすが純正品。フィット感抜群です。先の社外品では、ブカブカだったのにぴったりです。仕上がりが気持ちいいくらいピシッとしてます。写真手前側に隙間が多いのは、メーターハウジングが純正ではなく、多少のずれがあるためです。ダッシュカバーは、エッジがぴったり合っています。
取り付け後、正面から見ると		ここだけ見たら、ボディカラーが青だと思われるかもしれません。
カーオーディオ、エアコンスイッチ周り		この形でしばらく乗ってみてどうしても気になるようだったら黒に塗り替えればいいかな・・・。
助手席ドアを開けて見ると		助手席側からのながめはこうなります。
リアハッチを開けて俯瞰すると		リアハッチを開けた時の運転席のながめ。

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アルミ・センターエアベント・リング		アルミ・センターエアベント・リングついでにエアベント・リングを装着します。取付部をシリコンリムーバーで脱脂します。商品の裏面にはには予め両面テープが貼ってありこれを利用して接着するようになっていますが、この両面テープは、ハッキリ言ってダメです。貼り付けても、リングに横からのちょっとした力が加わるとすぐ取れてしまいます。で、最初から付いている両面テープをリングから剥がし、脱脂します。強力接着剤のボンド・ウルトラ他用途SUで接着します。この接着剤は、1 時間で硬化しますのでそれまでガムテープで固定しておきます。 2～3時間したらガムテープを剥がします。24時間が経ち完全に固定されると、引っ張ってもビクともしなくなります。

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アルミ・フロントスピーカーリング		アルミ・フロントスピーカーリングアルミ削り出しのキラキラしたパーツです。想像していたものより幅があります。写真の左側のものが裏側部分ですが、4箇所にある白い長方形は両面テープです。両面テープとタッピングスクリューで簡単取付です。ドアのスピーカー周りをきれいに拭いて脱脂します。仮合わせで取付の位置関係を把握します。完成時のイメージが掴めたら、両面テープの剥離紙をはがし先程イメージした位置に貼り付けます。タッピングスクリュー（付属されている）を対角線状に空いている取付穴に差し込み、プラスドライバー（1番）で強く押しながら固定します。タッピングスクリューは長さ10mm、太さ2～3mm のかなり小さいサイズですので、普通のドライバー（2番）では無理です。特に、ドリルで下穴を開ける必要はありません。


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ワイドルームミラーこれが2度も問題発生！Y(>_<、)Y		ワイドルームミラー両面テープ貼り付けで超簡単。脱脂してから、位置を合わせて貼り付けるだけ。しか～し、後日問題が出てきます。先ず、ひとつには夏の暑い日に屋外に駐車して数時間後、ミラーを見て下さい。なんと映っているものがゆがんでいます。このミラーは樹脂製のため熱でゆがんでしまったのです。そのためゆがんだ画像になってしまうわけです。これじゃ危なくて走れやしねぇと思いながら、クーラーをかけながら数分待つと室内の温度が下がって段々と正常な状態に戻ってきました。新規に購入する場合は、多少重くてもガラス製を選択したほうがいいかも。 2つ目は、１年くらい経ったある日、走行中にミラー部分が落っこちて来たことです。ポロ～ンと。これじゃ走れないのですぐ路肩に寄せます。後で付けた部分を外すか、ミラーを元通りはめるかのどっちかをすぐやらなくてはなりません。後で付けた部分を剥がそうとしますが、両面テープがしっかり効いていて簡単には剥がれてこないのでこれは諦め、ミラーをなんとかはめ、落ちてこないか気にしながらもその場はしのぐことができました。そのままでは必ず落ちてきますので、強力な接着剤（セメダインX）で接着します。その後2年近く経ちますが問題はありません。
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ステンレス・シフトゲート・カバー＆アルミ・リング		ステンレスのシフトゲートカバーこのカバーを取り付けるためには、シフトノブを外さないといけません。シフトノブの外し方ですが、まずシフトノブ下部のシャフトを握って下側にずらします。するとロックが外れます。ここでノブを上方に引っ張り上げます。この時、突然外れる感じですので手などを他の部分に当てて怪我をしないよう注意します。これでカバーが入るようになりました。取付面を中性洗剤を含ませた雑巾で拭いたり、ジッポオイルなどを使って脱脂します。カバーの裏側の両面テープの保護シールを剥がして、丁度良い位置で押しつけて完成です。かなり豪華な雰囲気になりました。シフトノブを元通りに取り付けます。外した時と逆です。ノブを押し込んで、シャフトを持ち上げればOK。ガタツキや異常が無いことを確認して作業終了。次に、アルミリングの取付です。こちらは至って簡単。位置を合わせて貼り付けるだけです。ノーマル時と比べると雰囲気が全く違います。低コストでドレスアップ効果が大きいパーツです。
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純正パッセンジャー・グリップネジカバーを外した状態アルミ・パッセンジャー・グリップ		アルミ・パッセンジャー・グリップ最初に左右のカバーを外します。カバー部を手で持ち、すこしガタガタゆすりながら、手前に引けば外れてきます。2番プラスドライバーで、2つのネジをはずします。この時、小型のドライバーだとちょっと大変です。グリップ部の大きいドライバーだと作業が楽です。これで純正のグリップは取れます。取付は、付属のネジで左右2ヶ所をガタガタしないようしっかり留めます。カーボン模様のネジカバーを貼り付けます。両面テープ貼り付けタイプになってます。あっけなくこれで完成！アルミむくのため、どっしりと重いパーツです。取付後は、かなりの存在感があり目を引きます。
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KAROマット滑り止め用にマジックテープを縫いつける！		KARO　シザル・フロアマットフロアマットを定番のKAROに替えます。素材が何種類かあります。シザル、フラクシー、クローネ、ウーリー、クエストの5種類で、素材の違い =模様カラーリング、イメージの違いとなります。当然素材によって価格も変わります。黒のボディカラーに合わせるため、グレー（シルバー）とも思いましたが、やはりここは黒があった方がいいなということで、黒＆シルバーの2トーンを選択します。そうすると、素材はシザル麻しか選べません。注文後、１週間ほどで手に入ります。たかがマットというなかれ！セッティングは面倒です。何故なら、滑り防止のボタンが、純正のように使えません。その位置に穴が空いてませんし、もし空いていたとしてもこの厚みでは純正のボタンでは押さえて固定することは不可能です。滑り防止策をしないと、滑って運転中にアクセルペダルやブレーキペダルにからまる危険性があります。事故になってからでは遅いので、最初から対策をすべきです。当初、大きめのマジックテープをゴム糊で貼り付けて滑らないようにと考え処置しましたが、ゴム糊が全く効きません。接着できないのです。そこで、マジックテープを糸で縫いつける方法を考えます。これでバッチリです。シッカリと固定することができました。持ち上げるにもかなり力を入れないとできません。当然、前後左右には微動すらしません。運転席側、助手席側の両方とも処置します。
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アルミ・インナードアハンドル・リング		アルミ・ドアハンドル・リングこれは、お手軽ドレスアップパーツです。両面テープ接着タイプですから、貼り付ける前に、その部分の脱脂を十分に行えばこれだけで上手くできます。あとは、位置決めを正確にやってエイやと押しつけるだけ。一度で決めないと、剥がれやすくなってしまいます。上手くやるには、両面テープの保護シールを全部一度に剥がさないで、最初に位置を決める部分だけ剥がすようにします。保護シールの端をつまめるように直角に折って外側に出しておきます。位置が決まったら、それを少しずつ引っ張って接着面を広げていきます。最後までいったら、ぎゅっと全体を押しつけて接着させます。強く引っ張りすぎて途中で切れてしまったら、ピンセットで保護シールの端を引き出します。
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ステンレス・ドアシル		ステンレス・ドアシルこれもお手軽ドレスアップパーツです。アルミ・インナードアハンドル・リングと同様、両面テープ接着タイプです。接着面の脱脂さえ十分に行えば問題ない作業です。貼り付ける前に位置合わせを行い、その部分のクリーニングをします。予想以上に埃や泥で汚れています。本当に取り付ける前に、仮に取付けをし位置関係を把握しておかないと後悔することになります。ドアシルのつなぎ目に合わせることがポイントです。
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アルミ・ドア・ロックピン		アルミ・ドア・ロックピンこれは、ステンレス・ドアシルの取付を難易度1 とすると、2くらい。それほど難しくありません。頭部分のデザインが違う物が何種類かありどれにするか悩むところです。ステアリングのセンターのシンボルと合わせることにします。
		プライヤーと使い古しのタオル（別に新品でも良い）を用意します。今まで付いていたドアロックピンを外します。ロックピンにタオルを巻いてプライヤーで挟んでネジを外す方向（反時計回り）へ回します。この時かなり固いので注意します。 2～3周回してゆるんできたら、タオルを取って手で抜けてくるまで回します。結構長いです。普段露出している部分が3分の1 くらい。
ロックが掛かっていない状態の時のアルミ・ドアロックピン		外れたら、アルミ・ドア・ロックピンを手でねじ込みます。固くなってきたところで、タオルを巻いてプライヤーで挟んで時計回りに回します。もう無理かなというところで止めます。ドアロックを掛けたり外したりを繰り返して、作動に異常が無いことを確認して作業終了。
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