その他

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経年劣化でカバー・ストリップがボロボロ換		シフトレバーの根元が大変なことに！　　ぽっかりと穴が空いてます。物が落ちそうです。
シフトレバーの構造換		このままでは物が落ちた場合、小銭などの小さい物は、拾うことができませんので挟まってしまって、レバー操作ができなくなる恐れも有ります。そこで、新品と取り替えようと思いましたが、自分で作ってみることにしました。サイズを調べないといけないので、分解します。ニュービートルでは、左図のような構造になっています。
		先ず、レバーハンドルを取り外したいのでレバーは、Pの位置で作業を行います。１. 　　スリーブをグッと下に押し下げます。　　ロックが外れて、下げることができたら次ぎ。 2. 　　ハンドルのノブを押しながら、ハンドル　　を真上方向に引っ張り上げます。　　つまり、左図の２と３を同時に行います。　　突然、ロックが外れ抜けてきます。　　この時、手をぶつけてケガしないようにします。カバーは、後方部を持ち上げて外します。
アクリルサンデー・PPクラフトシート0.75mm 換		アクリルサンデー・PPクラフトシートの0.75mm 黒色を使用することにします。　　使用温度：-5度～120度（極寒地では無理？）
アクリルサンデー・PPクラフトシートのつやのある面に赤エンピツで線を引きます。
幅は32mm。穴の直径は18mm、中心は、左より12.9mmの位置。穴からみて短い方を車体前方、長い方を後方に。
最初から付いていたようになりました。換		使用したいのは、つや消し面なので、つやのある面に端から32mmの位置で赤鉛筆で線を引きます。次ぎに、真ん中あたりに18mmのホールソーで穴を開けます。次ぎに、線に沿ってプラカッターで切り取ります。しかし、板が薄いので上手くいきませんでした。２度目のトライは、大きめのハサミで切取ります。これは実際使うより長めのサイズなので、現場で大きさを合わせます。左端から、穴の左縁まで120mm 穴の右縁から右端まで160mmにしました。写真の左側を車体前方に、長い方を車体後方にします。つや消し面を上側にして、シフトレバーに通し、元通りカバーをします。次ぎにノブを押しながら、ハンドルをロックがかみ合うまで押さえつけます。ロックされたことを確認して、スリーブを押し上げてロックすれば完了。

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リリースレバーの根元の片側（上部）が折れてます・・・換		ボンネットが開かなくなりました！　　折れたリリースレバーを斜め上からみると・・・
リリースレバーが抜けて無い状態換		ボンネットを開けようと室内の足下右サイドにあるレバーをひくと、ボンという音がしていつもと変わりありません。車から降りてボンネットの前に行くと、飛び出てるはずの赤い矢印のついたリリースレバーがありません。どうしちゃったんでしょう？しゃがんで浮き上がったボンネットの隙間を覗き込むと、リリースレバーが奥の方に見えます。なんだ引っ張ればいいのかと、指をかけて手前に引くとなんの抵抗のなくスーッとレバーが抜けて来ました。当然ですが、これ以上の変化はありません。ボンネットを開けることができません。
室内からボンネットを開けるためのリンクワイヤー換		エンジンフード・ロック機構
右上の図で「3」と「6」が組合わさった状態換		上図の説明 1 Hood lock 2 Connecting panel 3 Release lever 4 Clip 5 マイナスドライバー (組み立て時に使用する) 6 Clip 7 Bolt 8 Bowden cable 9 Micro switch
この段階では「4」がまだ組み込まれてない、矢印の真上にあるのが「４」クリップ換		これではエンジンオイルを交換したり、ウィンドウォシャー液を追加することすらできません。ディーラーにパーツの在庫を問い合わせるもめったに無いことなので在庫はありません、取り寄せになりますという返事。
リリースレバーを左サイドから見ると・・・換		パーツ代は、1,500円ほどで工賃込みでも 3,000円はしないと言われ、即お願いすることにした。パーツ到着まで4日ほどかかり、5日目の朝一に伺う。
作業終了換		15分ほどで出来上がり。工賃込みの価格は、2,625円。この程度の作業なら自分でも出来たけど最初の段階で頼んでしまったので成り行き上こうなりました。
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無残な姿に・・・換		アンテナベースシール取り替えある日ルーフを何気なく見ると、アンテナベースシールにひびが入っているのを見つけました。取り替えなければなと思いつつも、それから半年ほどが経ってしまいました。すると見るも無惨な姿になっていました。割れた一片が、アンテナベースから離れてルーフにそのままになっています。
完璧に割れてます換		いよいよ新しいものに取り替えないとまずいなということで、バグズゴーゴーから購入することにします。価格はたいしたことありません。2000円でお釣りがくるくらいです。
社外品のアンテナベース換		これが購入したアンテナベースシールです。今回はシール部分のみをチョイスしました。 VOLKSWAGEN純正アンテナベースリペアキットという選択肢もありましたが、簡単な方を選んでしまいました。こちらですと雨漏り防止パッキンを交換する際、天井のパネルを外さないといけないので、面倒かなと敬遠したのです。
左が純正、右が社外品換		純正のシールと今回購入のシールの構造上の違いがあります。外形はほぼ同じ大きさですが、底部のつばの形状が大きく違います。純正はルーフに当たる部分の面積が大きいです。取り付けはそれほど難しくありません。簡単です。まず、ルーフを水洗いします。古いシールを取り除いてから、その周りの汚れを拭き取ります。
見事によみがえりました換		幅の広い方を前方に向けてアンテナを通します。次に後部のつばをアンテナベースのすき間に差し込みます。ここで前部をひっぱりながら、サイドをつばを後部から順に指で押し込んでいきます。最後に前部のつばを押し込で、全体が上手く収まっているか確認して良ければ完了です。
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塗装のはがれ換		センターンコンソール補修 2010年11月。ある日後部座席に、6歳児を乗せたところセンターコンソールの上ではしゃいだことがありました。ソールが堅いスニーカーだったのと、イスに座って足を乗っけたというのでなく真上に乗って踊るという感じだったので、経年変化で塗装が劣化していたセンターコンソールの後部上面はボロボロと垢がこすれたときのようになってしまいました。その時は、まさかこんな状態になるとは思いもしなかったのですが、後で見つけてびっくりでした。
塗装がよれてはがれた跡の拡大換		今まで後部座席に誰かを乗せるということがほとんどなく、ましてや幼児を後部座席に乗せたのは初めてのことでした。元気いっぱいのわんぱく坊やを後部座席に乗せるときはちゃんとイスに座らせないといけませんね。そのままの状態で手で表面を触ると、ざらついています。見た目もマダラ模様で汚い印象です。左写真は上の点線で囲った部分の拡大です。なんとかしなくてはといろいろ考えましたが、カーボン綾織り柄のシートを貼ることにします。このシートはエルマードシート（株式会社モト・プランニング）というものです。
台紙を作成換		透明なアプリケーションシートが付属してます。普通は、対象部分よりすこし大きめに切ったそれを先に貼り付けて、油性ペンで型取りした後はがして、エルマードシートに再び貼り付けて線に沿って切り取るというのが正しいやりかた。ですが、アプリケーションシートを貼り付けたとき塗装もさらに剥げ落ち、そのシートに付いてくる恐れ（こうなると再度の貼り付けは無理）があったので、今回は使いません。あり合わせの薄手の紙を使い型取りします。エルマードシートがほぼA4サイズなのでA4 サイズの紙を部位に合わせて手で押さえつつ鉛筆で象っていきます。型取り時灰皿が邪魔になりますので取り外しておきます。
エルマードシートをカット換		微調整を済ませて予定通りの形が出来上がったら、エルマードシートの裏面に裏表を間違えないよう貼り付けて、鉛筆で形に沿ってカット線を描いていきます。次はこの線に沿ってハサミで切っていきます。切り終わったらぴったりかどうか合わせてみます。満足のいく形になったらいよいよ最終段階のセンターコンソールへの貼り付け作業です。
貼り終えたところ換		貼り付け後のエルマードシート凸凹防止のためと貼り付け強化のため、綺麗な雑巾にブレーキクリーナーを付けよく拭きます。手で触ってデコボコ感が無くなったら良しとします。エルマードシートの貼り付け段階で2度3 度の張り直しはできません。一度で決めたいものです。保護シートな角を少しだけはがし貼り付けて位置決めをしてから全部を貼り付けます。なんとか予定通りできました。
灰皿を元通り取り付けて完了換		最後に作業中はずしてあった灰皿を取り付ければ作業完了。良い感じになりました。
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純正サイドバイザー換		サイドバイザー取り付け直し雨天時にはあると便利なサイドバイザー。ビートルはルーフよりドアの方が外側にはみ出ていますので雨天時に窓を開けると雨水が室内に落ちてきます。このサイドバイザーは純正オプションですが、なしの状態で車を購入時しましたので、後日、ディーラーに取り寄せてもらって自分で取りつけたものです。このバイザーの材質はアクリル製です。取り付けは2ヶ所の金具と両面テープによる貼り付けです。その取り付け時、押し付けが弱かった部分に雨水とホコリが進入し、両面テープ接着力が無くなりはがれて来たのです。
バイザー固定パーツ換		風雨に晒されがちなサイドバイザー（運転席側）がとれかかってきたので張り替えることにします。ドアミラー寄りの付け根部分から15cmほどが全く浮いた状態になっています。今一度バイザーを取り外し、新品の両面テープを使って張り直すことにします。
金具を固定するクリップ		クリップを取り外した跡（拡大）
クリップを取り外した後		まずはバイザーを窓枠に固定している金具を取り外します。止めている樹脂製クリップを分離します。外側のオス部分の先端が開く格好で室内側のメス部分に刺さることによって固定されています。室内側のパーツを片手で押さえて、外側部分をラジペンで引き抜きます。
釣糸を使って両面テープをはがします		次は釣糸をバイザーと両面テープの間に通して上下にスライドさせながら先へ進めていきます。釣糸で指など怪我しないよう軍手をして作業します。釣糸がバイザーに食い込まないよう車体に傷つけないよう慎重に作業します。この作業はそれほど時間かかりません。問題は次の工程です。
左：コクヨ　シールはがし/右：両面テープはがし（ヘンケルジャパン）		バイザーに付いた両面テープのカスは、指でこすればきれいに取れます。大変なのは窓枠に残った両面テープの残骸です。指でこすったくらいではビクともしません。薬品のお世話になります。しかし、シールはがしでは全く歯が立ちません。ヘンケルジャパン製の両面テープはがしを使ってみます。噴射すると小さな氷の粒のような白い固まりになります。ブチブチと音を立てながら溶けていきます。
スプレーが車体に掛からないようタオルで覆う		スプレーが車体に掛からないようタオルで覆って作業します。スプレーが溶けて染みこんだ頃を見計らって、付属のヘラで削るように取っていきますがこれがなかなかうまく取れません。根気よく少しづつ進めるしか方法はありません。途中、投げ出したいほど嫌になりました。窓枠が新車のように綺麗になるまでなんと3 時間近く掛かってしまいました。
ようやく綺麗になった窓枠		ようやく綺麗になった窓枠です。両面テープの残骸が綺麗に無くなったら、脱脂します。新品の両面テープがしっかりと付くように、タオルにブレーキクリーナー液をつけて窓枠をこすります。
純正サイドバイザー		バイザーも同様にブレーキクリーナー液を染みこませたタオルでよく拭きます。
センターピラー側		ドアミラー側先端部分
脱脂後新品のリュ綿テープを貼り付ける		バイザーに新品の両面テープを貼り付けます。ゆるいRがありますので少しづつ貼り付けていきます。バイザーは、両面テープで貼り付けるだけでなくセンターピラー側は窓枠に金具で固定します。ドアミラー側先端部分は窓枠サッシに差し込むことで固定します。
作業終了		いよいよ最終段階です。バイザーに貼り付けた両面テープにナイフで切れ込みを入れます。位置はバイザーの丁度真ん中あたりにします。そして少し保護シールをはがしておきます車体へのサイドバイザーの取り付けは、ドアミラー側を先に差し込んでから、センターピラー側端の位置決めをして両面テープの保護シールを徐々にはがしていきます。最後は押し付けて接着します。



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		アームレストロック修理
アームレストの蓋をロックするパーツが取れた状態換		アームレストの蓋をロックするパーツが破損。アームレストを立てると蓋がパカッと開いてしまいます。アームレストとして使用するだけならそれほど問題ではありませんが、普段立てかけたままでいるので（車庫幅が狭く助手席側からしか乗り降りできないため）、ロックできていないとナビのリモコンなど、入れてあるものが全部放り出されてしまう。
円内が破損箇所、右下が破損したツメ部分		パーツをディーラーで購入。常備在庫としてあったので、その場で入手できました。単価1,500円です。破損箇所は、左写真の円内にあったツメ部分です。このツメの部分が、アームレスト本体の蓋の穴に押し込まれ動作の支点として働き、バネが広がろうとする力を利用してロックさせます。
キーパーツが入っていた箱交換		新品純正パーツ
キ矢印の穴に差し込む		矢印の穴に、パーツの突起部分を押し込めば作業終了するのだが・・・。これが、パーツの突起部分の間隔とアームレストの蓋裏側にある穴の位置と開きがあり一発では上手くいきません。穴の間隔の方が狭く、突起部分の間隔のほうが広い。
キーの電池交換円内部分を上の写真の矢印の穴に差し込む		また、突起部分には支点となる円柱が付いています（左写真円内）。しかし、蓋裏の穴の大きさは、円柱部分を含めた突起部分の厚みよりかなり、狭い。マイナスドライバーをガイドにしながら、押し込んで行きます。でも、あまり力を入れすぎると突起部分が折れそうで怖い。そんなこんなで慎重かつ大胆に、両方を上手く押し込みます。バネの付いている側を先に入れた方がいいと思います。
キ片側だけ収まった状態		先にバネの付いていない側を入れてしまったので、手こずりました。一度収まってしまうと簡単には外れません。（T　T)
キ作業完了後下から見ると		作業終了後のアームレスト蓋の裏側。
正面から見ると		正面やや下側から見上げると
キーの電池交換
キーの電池交換
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キーの電池交換
キーの電池交換		エアコンスイッチ照明用バルブ交換
エアコンスイッチアッセンブリーの構造		エアコンスイッチの照明が切れたので交換します。エアコン・コントロール・スイッチ照明用のバルブは1つでパネル全体をカバーしています。左図はエアコン・スイッチ・アッセンブリーの構造です。ただし、左図で真ん中のリング部分は、後部が透過照明用に透明アクリルの板でつながっています。赤い部分は透明なアクリルでこれを透過した光が左右のパネルにも反映される仕組みです。実際の写真を下段に載せてあります。
ファン・スイッチのノブを取り外したところ		実際の風量調整スイッチ内部の様子です。赤い透明な筒状のプラスチックに囲まれています。バルブは白色のいわゆる麦球です。でも、夜間照明が赤く点灯するわけは、ココにあります。ノブの取り外しは、傷つかないようウエスで包んで、プライヤーで引き抜きます。かなり強情です。簡単には抜けてきません。ひっかかりがないので、つるんとすべって抜けてこないのです。ウエスより、U字型に曲げることができるゴムの方が滑らないで上手くいくかもしれません（試してはいませんが・・）。
ファン・スイッチ真ん中にバルブがある		バルブは真ん中の風量調整スイッチの中心にああります。バルブを外すのに難儀します。ラジペンで試みましたが、ガラスが滑ってうまくいきません。ウエッジ球の収まっているソケットごと外れないかと、白いソケット部分をこじてしまい大変な結果になりました。結局ディーラーに泣きついてバルブは取り除いてもらいましたが、コントロールユニットを傷めてしまったため、風量調節のスイッチが入らなくなりました。カチカチと4段階に回せるのですが、結局ファンの回る音がせず、当然風もでてきません。ファンが回らないのでエアコンのスイッチも入りません。ちなみに、ディーラーではブレーキホースを使ってバルブを取り外しています。コントロール・ユニットを交換しなければ直らない。パーツ代約2万円（工賃別途）の高いモノになってしまいました。自己責任だから仕方ないですが・・・。
切れた純正バルブ		これがエアコンスイッチの照明使われているバルブです。幅約4mm、高さ約18mmという小さいものです。下側のフィラメントが切れているのが分かりますか？
純正バルブのパッケージ（1ヶ入り）		ディーラーに常備在庫品としてストックがあります。価格は1個315円です。 12V 1.2Wのウエッジ球です。純正は、イタリア製ですね。量販店では2W/12Vが2個入りで1,000円弱で販売されています。
エアコンスイッチ・アッシー正面		エアコンコントロール・スイッチのアッシーです。温度・風量・風向き・エアコンON,OF・循環は一体式になっています。温度と風向きのコントロールはワイヤリンクで行っています。
エアコンスイッチ・アッシー上部（上方にワイヤーを挟む箇所が見える）		エアコンスイッチ・アッシー下部
リング部（表面）		リング部（裏面）透明アクリル板
コントロールユニット		この内部が壊れてしまい、ファンが回らず、エアコンスイッチが入らなくなった。でもこの部分のみ取り替えることはできない。エアコンスイッチ・アッセンブリでしか交換できない。
ノブ		ノブの芯は透明なアクリルでできている。ファンスイッチの芯の周りには赤いアクリルの筒があり、ここを透過した明かりが両隣のノブ周辺の照明として利用される仕組みになっている。

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キーの電池交換
キーの電池交換		エアコン　プレッシャースイッチ交換
プレッシャースイッチ		まだ残暑厳しい夏の終わりのある日走行中、エアコン入れているのにもかかわらず耐えられないほど室内が暑い。しばらくは、日差しが強いので仕方ないかくらいに思っていました。エアベントに手をかざして送風を確かめると風は普通に出ているが、冷たくないように感じる。念のため、エアコンスイッチをオン、オフしてみる。ん・・・、いつもだとオンにした瞬間エンジンに負荷が掛かるのがわかるのだが、無反応だ。今のは、気のせいかもしれないと再度オンにしても同じです。とうとうコンプレッサーがいかれてしまったのかもと不安が頭をよぎる。ヘタをすると修理代が20万円くらいかかるかもしれない。仕方ないから窓を全開して帰路につく。ＶＷのエアコンは当たり前のように故障するというのが定説です。
純正パッケージ		群馬県のサンデン製のコンプレッサーがゴルフ、ニュービートルには搭載されています。このコンプレッサーは数年経つと故障が発生する率が高いようです。ポロの一部には故障の少ないデンソー製が採用されているみたいです。純正だとコンプレッサーだけで85,000円もします。周辺もすべて取り替えということになると15万前後になってしまうようです。翌日朝一番でディーラーへ診てもらいに行きます。30分ほど待機して結果が出ました。ガン検査の結果を聞くくらいドキドキです。工場長曰く、コンプレッサーON（クラッチ作動）せず、エアコン用ラジエターファン回らずで原因はプレッシャースイッチ不良のようだとのこと。
交換		このプレッシャースイッチの交換だけなら、費用は1万数千円で、作業もすぐ終わると言われその場で作業開始してもらいます。ゴルフとニュービートルはこのスイッチの不良が多いらしい。工場に常備してあるくらいだからしょっちゅうなんでしょうね。ディーラーからの帰り道は、今まで通り涼しい風をからだに受けながらの快適なドライブでした。今回はコンプレッサーでなく助かりました。ちなみにコンプレッサーの純正品番は 1HO 820 803D
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		キーの電池交換
電池交換作業には小さめのマイナスドライバーが必要です
A部分をスライドさせた状態		小さめのマイナスドライバーで矢印方向に押して A部分をスライドさせます。隙間が開いたら左右に引っ張って、AとBを分離させます。下の写真は、分離した状態をマークのある面から見たものと操作面から見たものです。
左が、右上写真のA部分、右がB部分		左が上の写真のA部分、右がB部分

B部分の拡大図（D部分の下側が操作面になります）		B部分のキーホルダー用リングがかかっている箇所
B部分をさらにD(左）とC（右）に分解する		次にB部分を更に分解します。 B部分のキーホルダー用リングがかかっている箇所（柱のようになっている部分）の付け根ではない方つまり、先端の隙間にマイナスドライバーを差し込んで分離させます。注意点として、ドライバーの刃先にはウエスを巻いて作業した方がキーに傷を付けにくい。左の写真が分離後のものです。写真で左側の緑の基板のあるものがD部分で、操作面のあるパーツです。写真右側の黒いパーツが電池ホルダーです。
交換用ボタン電池はCR1620が2個必要		交換用のボタン電池は3Ｖのリチウム電池で型番は、 CR1620です。 2個必要です。古い電池を取り出してから、新しい電池をそれぞれプラス面が奥にいくように入れます。
電池の入れ方		電池を電池ホルダーに固定できたら、C部分とD部分を元通りにします。形を合わせてパチンと音がするまで指先で押さえます。 B部分が一体になったら、A部分とB部分を左右からカチッと音がするまで押し込んで終了です。念のため、ちゃんとロックがリモートで作動するかチェックします。



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その他



経年劣化でカバー・ストリップがボロボロ換		シフトレバーの根元が大変なことに！　　ぽっかりと穴が空いてます。物が落ちそうです。
シフトレバーの構造換		このままでは物が落ちた場合、小銭などの小さい物は、拾うことができませんので挟まってしまって、レバー操作ができなくなる恐れも有ります。そこで、新品と取り替えようと思いましたが、自分で作ってみることにしました。サイズを調べないといけないので、分解します。ニュービートルでは、左図のような構造になっています。
		先ず、レバーハンドルを取り外したいのでレバーは、Pの位置で作業を行います。１. 　　スリーブをグッと下に押し下げます。　　ロックが外れて、下げることができたら次ぎ。 2. 　　ハンドルのノブを押しながら、ハンドル　　を真上方向に引っ張り上げます。　　つまり、左図の２と３を同時に行います。　　突然、ロックが外れ抜けてきます。　　この時、手をぶつけてケガしないようにします。カバーは、後方部を持ち上げて外します。
アクリルサンデー・PPクラフトシート0.75mm 換		アクリルサンデー・PPクラフトシートの0.75mm 黒色を使用することにします。　　使用温度：-5度～120度（極寒地では無理？）
アクリルサンデー・PPクラフトシートのつやのある面に赤エンピツで線を引きます。
幅は32mm。穴の直径は18mm、中心は、左より12.9mmの位置。穴からみて短い方を車体前方、長い方を後方に。
最初から付いていたようになりました。換		使用したいのは、つや消し面なので、つやのある面に端から32mmの位置で赤鉛筆で線を引きます。次ぎに、真ん中あたりに18mmのホールソーで穴を開けます。次ぎに、線に沿ってプラカッターで切り取ります。しかし、板が薄いので上手くいきませんでした。２度目のトライは、大きめのハサミで切取ります。これは実際使うより長めのサイズなので、現場で大きさを合わせます。左端から、穴の左縁まで120mm 穴の右縁から右端まで160mmにしました。写真の左側を車体前方に、長い方を車体後方にします。つや消し面を上側にして、シフトレバーに通し、元通りカバーをします。次ぎにノブを押しながら、ハンドルをロックがかみ合うまで押さえつけます。ロックされたことを確認して、スリーブを押し上げてロックすれば完了。

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リリースレバーの根元の片側（上部）が折れてます・・・換		ボンネットが開かなくなりました！　　折れたリリースレバーを斜め上からみると・・・
リリースレバーが抜けて無い状態換		ボンネットを開けようと室内の足下右サイドにあるレバーをひくと、ボンという音がしていつもと変わりありません。車から降りてボンネットの前に行くと、飛び出てるはずの赤い矢印のついたリリースレバーがありません。どうしちゃったんでしょう？しゃがんで浮き上がったボンネットの隙間を覗き込むと、リリースレバーが奥の方に見えます。なんだ引っ張ればいいのかと、指をかけて手前に引くとなんの抵抗のなくスーッとレバーが抜けて来ました。当然ですが、これ以上の変化はありません。ボンネットを開けることができません。
室内からボンネットを開けるためのリンクワイヤー換		エンジンフード・ロック機構
右上の図で「3」と「6」が組合わさった状態換		上図の説明 1 Hood lock 2 Connecting panel 3 Release lever 4 Clip 5 マイナスドライバー (組み立て時に使用する) 6 Clip 7 Bolt 8 Bowden cable 9 Micro switch
この段階では「4」がまだ組み込まれてない、矢印の真上にあるのが「４」クリップ換		これではエンジンオイルを交換したり、ウィンドウォシャー液を追加することすらできません。ディーラーにパーツの在庫を問い合わせるもめったに無いことなので在庫はありません、取り寄せになりますという返事。
リリースレバーを左サイドから見ると・・・換		パーツ代は、1,500円ほどで工賃込みでも 3,000円はしないと言われ、即お願いすることにした。パーツ到着まで4日ほどかかり、5日目の朝一に伺う。
作業終了換		15分ほどで出来上がり。工賃込みの価格は、2,625円。この程度の作業なら自分でも出来たけど最初の段階で頼んでしまったので成り行き上こうなりました。
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無残な姿に・・・換		アンテナベースシール取り替えある日ルーフを何気なく見ると、アンテナベースシールにひびが入っているのを見つけました。取り替えなければなと思いつつも、それから半年ほどが経ってしまいました。すると見るも無惨な姿になっていました。割れた一片が、アンテナベースから離れてルーフにそのままになっています。
完璧に割れてます換		いよいよ新しいものに取り替えないとまずいなということで、バグズゴーゴーから購入することにします。価格はたいしたことありません。2000円でお釣りがくるくらいです。
社外品のアンテナベース換		これが購入したアンテナベースシールです。今回はシール部分のみをチョイスしました。 VOLKSWAGEN純正アンテナベースリペアキットという選択肢もありましたが、簡単な方を選んでしまいました。こちらですと雨漏り防止パッキンを交換する際、天井のパネルを外さないといけないので、面倒かなと敬遠したのです。
左が純正、右が社外品換		純正のシールと今回購入のシールの構造上の違いがあります。外形はほぼ同じ大きさですが、底部のつばの形状が大きく違います。純正はルーフに当たる部分の面積が大きいです。取り付けはそれほど難しくありません。簡単です。まず、ルーフを水洗いします。古いシールを取り除いてから、その周りの汚れを拭き取ります。
見事によみがえりました換		幅の広い方を前方に向けてアンテナを通します。次に後部のつばをアンテナベースのすき間に差し込みます。ここで前部をひっぱりながら、サイドをつばを後部から順に指で押し込んでいきます。最後に前部のつばを押し込で、全体が上手く収まっているか確認して良ければ完了です。
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塗装のはがれ換		センターンコンソール補修 2010年11月。ある日後部座席に、6歳児を乗せたところセンターコンソールの上ではしゃいだことがありました。ソールが堅いスニーカーだったのと、イスに座って足を乗っけたというのでなく真上に乗って踊るという感じだったので、経年変化で塗装が劣化していたセンターコンソールの後部上面はボロボロと垢がこすれたときのようになってしまいました。その時は、まさかこんな状態になるとは思いもしなかったのですが、後で見つけてびっくりでした。
塗装がよれてはがれた跡の拡大換		今まで後部座席に誰かを乗せるということがほとんどなく、ましてや幼児を後部座席に乗せたのは初めてのことでした。元気いっぱいのわんぱく坊やを後部座席に乗せるときはちゃんとイスに座らせないといけませんね。そのままの状態で手で表面を触ると、ざらついています。見た目もマダラ模様で汚い印象です。左写真は上の点線で囲った部分の拡大です。なんとかしなくてはといろいろ考えましたが、カーボン綾織り柄のシートを貼ることにします。このシートはエルマードシート（株式会社モト・プランニング）というものです。
台紙を作成換		透明なアプリケーションシートが付属してます。普通は、対象部分よりすこし大きめに切ったそれを先に貼り付けて、油性ペンで型取りした後はがして、エルマードシートに再び貼り付けて線に沿って切り取るというのが正しいやりかた。ですが、アプリケーションシートを貼り付けたとき塗装もさらに剥げ落ち、そのシートに付いてくる恐れ（こうなると再度の貼り付けは無理）があったので、今回は使いません。あり合わせの薄手の紙を使い型取りします。エルマードシートがほぼA4サイズなのでA4 サイズの紙を部位に合わせて手で押さえつつ鉛筆で象っていきます。型取り時灰皿が邪魔になりますので取り外しておきます。
エルマードシートをカット換		微調整を済ませて予定通りの形が出来上がったら、エルマードシートの裏面に裏表を間違えないよう貼り付けて、鉛筆で形に沿ってカット線を描いていきます。次はこの線に沿ってハサミで切っていきます。切り終わったらぴったりかどうか合わせてみます。満足のいく形になったらいよいよ最終段階のセンターコンソールへの貼り付け作業です。
貼り終えたところ換		貼り付け後のエルマードシート凸凹防止のためと貼り付け強化のため、綺麗な雑巾にブレーキクリーナーを付けよく拭きます。手で触ってデコボコ感が無くなったら良しとします。エルマードシートの貼り付け段階で2度3 度の張り直しはできません。一度で決めたいものです。保護シートな角を少しだけはがし貼り付けて位置決めをしてから全部を貼り付けます。なんとか予定通りできました。
灰皿を元通り取り付けて完了換		最後に作業中はずしてあった灰皿を取り付ければ作業完了。良い感じになりました。
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純正サイドバイザー換		サイドバイザー取り付け直し雨天時にはあると便利なサイドバイザー。ビートルはルーフよりドアの方が外側にはみ出ていますので雨天時に窓を開けると雨水が室内に落ちてきます。このサイドバイザーは純正オプションですが、なしの状態で車を購入時しましたので、後日、ディーラーに取り寄せてもらって自分で取りつけたものです。このバイザーの材質はアクリル製です。取り付けは2ヶ所の金具と両面テープによる貼り付けです。その取り付け時、押し付けが弱かった部分に雨水とホコリが進入し、両面テープ接着力が無くなりはがれて来たのです。
バイザー固定パーツ換		風雨に晒されがちなサイドバイザー（運転席側）がとれかかってきたので張り替えることにします。ドアミラー寄りの付け根部分から15cmほどが全く浮いた状態になっています。今一度バイザーを取り外し、新品の両面テープを使って張り直すことにします。
金具を固定するクリップ		クリップを取り外した跡（拡大）
クリップを取り外した後		まずはバイザーを窓枠に固定している金具を取り外します。止めている樹脂製クリップを分離します。外側のオス部分の先端が開く格好で室内側のメス部分に刺さることによって固定されています。室内側のパーツを片手で押さえて、外側部分をラジペンで引き抜きます。
釣糸を使って両面テープをはがします		次は釣糸をバイザーと両面テープの間に通して上下にスライドさせながら先へ進めていきます。釣糸で指など怪我しないよう軍手をして作業します。釣糸がバイザーに食い込まないよう車体に傷つけないよう慎重に作業します。この作業はそれほど時間かかりません。問題は次の工程です。
左：コクヨ　シールはがし/右：両面テープはがし（ヘンケルジャパン）		バイザーに付いた両面テープのカスは、指でこすればきれいに取れます。大変なのは窓枠に残った両面テープの残骸です。指でこすったくらいではビクともしません。薬品のお世話になります。しかし、シールはがしでは全く歯が立ちません。ヘンケルジャパン製の両面テープはがしを使ってみます。噴射すると小さな氷の粒のような白い固まりになります。ブチブチと音を立てながら溶けていきます。
スプレーが車体に掛からないようタオルで覆う		スプレーが車体に掛からないようタオルで覆って作業します。スプレーが溶けて染みこんだ頃を見計らって、付属のヘラで削るように取っていきますがこれがなかなかうまく取れません。根気よく少しづつ進めるしか方法はありません。途中、投げ出したいほど嫌になりました。窓枠が新車のように綺麗になるまでなんと3 時間近く掛かってしまいました。
ようやく綺麗になった窓枠		ようやく綺麗になった窓枠です。両面テープの残骸が綺麗に無くなったら、脱脂します。新品の両面テープがしっかりと付くように、タオルにブレーキクリーナー液をつけて窓枠をこすります。
純正サイドバイザー		バイザーも同様にブレーキクリーナー液を染みこませたタオルでよく拭きます。
センターピラー側		ドアミラー側先端部分
脱脂後新品のリュ綿テープを貼り付ける		バイザーに新品の両面テープを貼り付けます。ゆるいRがありますので少しづつ貼り付けていきます。バイザーは、両面テープで貼り付けるだけでなくセンターピラー側は窓枠に金具で固定します。ドアミラー側先端部分は窓枠サッシに差し込むことで固定します。
作業終了		いよいよ最終段階です。バイザーに貼り付けた両面テープにナイフで切れ込みを入れます。位置はバイザーの丁度真ん中あたりにします。そして少し保護シールをはがしておきます車体へのサイドバイザーの取り付けは、ドアミラー側を先に差し込んでから、センターピラー側端の位置決めをして両面テープの保護シールを徐々にはがしていきます。最後は押し付けて接着します。



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		アームレストロック修理
アームレストの蓋をロックするパーツが取れた状態換		アームレストの蓋をロックするパーツが破損。アームレストを立てると蓋がパカッと開いてしまいます。アームレストとして使用するだけならそれほど問題ではありませんが、普段立てかけたままでいるので（車庫幅が狭く助手席側からしか乗り降りできないため）、ロックできていないとナビのリモコンなど、入れてあるものが全部放り出されてしまう。
円内が破損箇所、右下が破損したツメ部分		パーツをディーラーで購入。常備在庫としてあったので、その場で入手できました。単価1,500円です。破損箇所は、左写真の円内にあったツメ部分です。このツメの部分が、アームレスト本体の蓋の穴に押し込まれ動作の支点として働き、バネが広がろうとする力を利用してロックさせます。
キーパーツが入っていた箱交換		新品純正パーツ
キ矢印の穴に差し込む		矢印の穴に、パーツの突起部分を押し込めば作業終了するのだが・・・。これが、パーツの突起部分の間隔とアームレストの蓋裏側にある穴の位置と開きがあり一発では上手くいきません。穴の間隔の方が狭く、突起部分の間隔のほうが広い。
キーの電池交換円内部分を上の写真の矢印の穴に差し込む		また、突起部分には支点となる円柱が付いています（左写真円内）。しかし、蓋裏の穴の大きさは、円柱部分を含めた突起部分の厚みよりかなり、狭い。マイナスドライバーをガイドにしながら、押し込んで行きます。でも、あまり力を入れすぎると突起部分が折れそうで怖い。そんなこんなで慎重かつ大胆に、両方を上手く押し込みます。バネの付いている側を先に入れた方がいいと思います。
キ片側だけ収まった状態		先にバネの付いていない側を入れてしまったので、手こずりました。一度収まってしまうと簡単には外れません。（T　T)
キ作業完了後下から見ると		作業終了後のアームレスト蓋の裏側。
正面から見ると		正面やや下側から見上げると
キーの電池交換
キーの電池交換
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キーの電池交換
キーの電池交換		エアコンスイッチ照明用バルブ交換
エアコンスイッチアッセンブリーの構造		エアコンスイッチの照明が切れたので交換します。エアコン・コントロール・スイッチ照明用のバルブは1つでパネル全体をカバーしています。左図はエアコン・スイッチ・アッセンブリーの構造です。ただし、左図で真ん中のリング部分は、後部が透過照明用に透明アクリルの板でつながっています。赤い部分は透明なアクリルでこれを透過した光が左右のパネルにも反映される仕組みです。実際の写真を下段に載せてあります。
ファン・スイッチのノブを取り外したところ		実際の風量調整スイッチ内部の様子です。赤い透明な筒状のプラスチックに囲まれています。バルブは白色のいわゆる麦球です。でも、夜間照明が赤く点灯するわけは、ココにあります。ノブの取り外しは、傷つかないようウエスで包んで、プライヤーで引き抜きます。かなり強情です。簡単には抜けてきません。ひっかかりがないので、つるんとすべって抜けてこないのです。ウエスより、U字型に曲げることができるゴムの方が滑らないで上手くいくかもしれません（試してはいませんが・・）。
ファン・スイッチ真ん中にバルブがある		バルブは真ん中の風量調整スイッチの中心にああります。バルブを外すのに難儀します。ラジペンで試みましたが、ガラスが滑ってうまくいきません。ウエッジ球の収まっているソケットごと外れないかと、白いソケット部分をこじてしまい大変な結果になりました。結局ディーラーに泣きついてバルブは取り除いてもらいましたが、コントロールユニットを傷めてしまったため、風量調節のスイッチが入らなくなりました。カチカチと4段階に回せるのですが、結局ファンの回る音がせず、当然風もでてきません。ファンが回らないのでエアコンのスイッチも入りません。ちなみに、ディーラーではブレーキホースを使ってバルブを取り外しています。コントロール・ユニットを交換しなければ直らない。パーツ代約2万円（工賃別途）の高いモノになってしまいました。自己責任だから仕方ないですが・・・。
切れた純正バルブ		これがエアコンスイッチの照明使われているバルブです。幅約4mm、高さ約18mmという小さいものです。下側のフィラメントが切れているのが分かりますか？
純正バルブのパッケージ（1ヶ入り）		ディーラーに常備在庫品としてストックがあります。価格は1個315円です。 12V 1.2Wのウエッジ球です。純正は、イタリア製ですね。量販店では2W/12Vが2個入りで1,000円弱で販売されています。
エアコンスイッチ・アッシー正面		エアコンコントロール・スイッチのアッシーです。温度・風量・風向き・エアコンON,OF・循環は一体式になっています。温度と風向きのコントロールはワイヤリンクで行っています。
エアコンスイッチ・アッシー上部（上方にワイヤーを挟む箇所が見える）		エアコンスイッチ・アッシー下部
リング部（表面）		リング部（裏面）透明アクリル板
コントロールユニット		この内部が壊れてしまい、ファンが回らず、エアコンスイッチが入らなくなった。でもこの部分のみ取り替えることはできない。エアコンスイッチ・アッセンブリでしか交換できない。
ノブ		ノブの芯は透明なアクリルでできている。ファンスイッチの芯の周りには赤いアクリルの筒があり、ここを透過した明かりが両隣のノブ周辺の照明として利用される仕組みになっている。

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キーの電池交換
キーの電池交換		エアコン　プレッシャースイッチ交換
プレッシャースイッチ		まだ残暑厳しい夏の終わりのある日走行中、エアコン入れているのにもかかわらず耐えられないほど室内が暑い。しばらくは、日差しが強いので仕方ないかくらいに思っていました。エアベントに手をかざして送風を確かめると風は普通に出ているが、冷たくないように感じる。念のため、エアコンスイッチをオン、オフしてみる。ん・・・、いつもだとオンにした瞬間エンジンに負荷が掛かるのがわかるのだが、無反応だ。今のは、気のせいかもしれないと再度オンにしても同じです。とうとうコンプレッサーがいかれてしまったのかもと不安が頭をよぎる。ヘタをすると修理代が20万円くらいかかるかもしれない。仕方ないから窓を全開して帰路につく。ＶＷのエアコンは当たり前のように故障するというのが定説です。
純正パッケージ		群馬県のサンデン製のコンプレッサーがゴルフ、ニュービートルには搭載されています。このコンプレッサーは数年経つと故障が発生する率が高いようです。ポロの一部には故障の少ないデンソー製が採用されているみたいです。純正だとコンプレッサーだけで85,000円もします。周辺もすべて取り替えということになると15万前後になってしまうようです。翌日朝一番でディーラーへ診てもらいに行きます。30分ほど待機して結果が出ました。ガン検査の結果を聞くくらいドキドキです。工場長曰く、コンプレッサーON（クラッチ作動）せず、エアコン用ラジエターファン回らずで原因はプレッシャースイッチ不良のようだとのこと。
交換		このプレッシャースイッチの交換だけなら、費用は1万数千円で、作業もすぐ終わると言われその場で作業開始してもらいます。ゴルフとニュービートルはこのスイッチの不良が多いらしい。工場に常備してあるくらいだからしょっちゅうなんでしょうね。ディーラーからの帰り道は、今まで通り涼しい風をからだに受けながらの快適なドライブでした。今回はコンプレッサーでなく助かりました。ちなみにコンプレッサーの純正品番は 1HO 820 803D
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		キーの電池交換
電池交換作業には小さめのマイナスドライバーが必要です
A部分をスライドさせた状態		小さめのマイナスドライバーで矢印方向に押して A部分をスライドさせます。隙間が開いたら左右に引っ張って、AとBを分離させます。下の写真は、分離した状態をマークのある面から見たものと操作面から見たものです。
左が、右上写真のA部分、右がB部分		左が上の写真のA部分、右がB部分

B部分の拡大図（D部分の下側が操作面になります）		B部分のキーホルダー用リングがかかっている箇所
B部分をさらにD(左）とC（右）に分解する		次にB部分を更に分解します。 B部分のキーホルダー用リングがかかっている箇所（柱のようになっている部分）の付け根ではない方つまり、先端の隙間にマイナスドライバーを差し込んで分離させます。注意点として、ドライバーの刃先にはウエスを巻いて作業した方がキーに傷を付けにくい。左の写真が分離後のものです。写真で左側の緑の基板のあるものがD部分で、操作面のあるパーツです。写真右側の黒いパーツが電池ホルダーです。
交換用ボタン電池はCR1620が2個必要		交換用のボタン電池は3Ｖのリチウム電池で型番は、 CR1620です。 2個必要です。古い電池を取り出してから、新しい電池をそれぞれプラス面が奥にいくように入れます。
電池の入れ方		電池を電池ホルダーに固定できたら、C部分とD部分を元通りにします。形を合わせてパチンと音がするまで指先で押さえます。 B部分が一体になったら、A部分とB部分を左右からカチッと音がするまで押し込んで終了です。念のため、ちゃんとロックがリモートで作動するかチェックします。



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