LED_PartI

ニュービートルの電球のLED化＜Part1＞


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		3連メーター照明
定電流ダイオードE153使用の場合のLED配線		3連メーター照明のLED化 3連メーターの照明に5Ｗのウエッジ球を使用していたところ、電球に近い部分が熱でヤレていたのを発見。このままでは火災の危険もあると判断し、LED化を目論むけど、2003年の春の時点で市販品はない。
ユニバーサル基板を10×20にカット		自作するしかないと部品を調達し作ったのが、コレ。部品は自宅近辺での電子パーツ屋さんで購入。ユニバーサル基板、赤色砲弾型LED（当時、砲弾型しか販売されてなかった）、定電流ダイオードE153、絶縁チューブなどを揃え作業開始。先ずは、ユニバーサル基板を10×20mmにカッターで切り出します。
自作第１号		ここにパーツを上記回路のようにE153、LEDをハンダ付けして右のようになりました。基板のサイドをあと少し削ればウエッジ球のホルダーにも刺すことができます。ここでちゃんと点くかどうかチェックしてみます。 9Vの乾電池で点灯試験、OKです。しかし、見てくれの悪さや耐久性に問題ありそうなので実際には使用せず。
ウエッジ球との大きさ比較		どうも見てもスタイルが悪い。メーター照明の場合は、取り付けてしまえば外からは見えなくなるので問題はありませんが、それでも今ひとつ納得がいかない。そこでいろいろ探したところ、見つけました。そして、具合がよさそうなので、注文しました。
購入したウエッジ球用赤色LED3灯タイプ（今回、メーターには使用せず）		購入先は、「しまりす堂」という個人経営のLED 工房です。ここは安心親切でおすすめです。自作品とは違って明るさも形状も数段上。 LED3灯のものと６灯のものをそれぞれ３個注文。点灯具合を見てからどちらを使用するか決めたかったので２タイプ注文しました。メーター照明に使用するのは、６灯タイプに決めました。
購入したウエッジ球用赤色LED6灯タイプ		自作品は、超高輝度LEDを4個使用のもので、 6灯使用の購入品には明るさは当然ながら劣るのです。
		大きさも上手くまとまっていますので、余分なスペースの多い自作品とはワケが違います。
まだ明るいうちでもこんなに明るい		オートメーターに問題なく装着できました。今までよりも明るくより安全になりました。これで夜間の長距離走行も一安心です。
夜間はLEDの赤がバッチリです		自作3連メーター（青色）はこちら
各信号とメーターの電源・照明用電源のケーブルを束ねる		メーター照明をLEDに換えるついでにワイヤリングハーネスも作ってしまいました。これで、メーターカウルもワンタッチで取り外しが可能になりました。

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		アッシュトレイ・ライト
ダッシュ下部を開けないとアッシュトレイライトを取り出せない		アッシュトレイライトをより明るく　　　超高輝度LEDへ改造エアコンスイッチ下のコントロールパネル部分を外す作業から始めます。底面にある4本のトルクスネジで留まっています。まずこのネジを取り外します。左写真の赤点線の部品（１）が下の写真。これは隙間をマイナスドライバーなどでこじれば外れます。左右とも外し終えたら、（2）のネジをトルクスドライバーで外し、さらに下側にあるあと 2つのネジを外します。
上の写真で（１）のパーツを取りはずした		ネジ全部が外れたら、コントロールパネル部分を奥側に少し押しながら手前を下方に引っ張るとパネル部分を取り外すことができます。
その裏面		しかし、ハザードなどのコード類が付いていますので完全に分離させることは難しいです。一番奥側にアッシュトレイライトが見えます。純正のアッシュトレイライトをセンターダッシュ下側から取り外します。マイナスドライバーでこじれば外れます。
純正アッシュトレイライトの黒いカバーを外した状態（+と-の印は配線の時間違えないように付けておいた）		次の作業はアッシュトレイライトの分解です。黒いカバーの横を広げながら上側に引っ張ると黒いカバーが外れます。小さめのマイナスドライバーを上手く利用します。中の基板は四角の出っ張りに差し込まれて固定されているだけなので、持ち上げれば取れます。
純正アッシュトレイライトを分解すると・・・		純正品は米粒の半分くらいのLEDが1個使われているだけなのであまり明るくないアッシュトレイライトです。明るくするために超高輝度砲弾型LEDを4個使用したものに改造します。
基板をカット後の写真（赤線部分をカットした）カッターではちょっと大変。糸鋸で切断した。		純正のアッシュトレイライトが分解できたら、コネクター部分だけ残して基板をカットします（赤線の部分）。 LEDと抵抗がハンダ付けされた方はもう必要ありませんので廃棄します。
端子部分のみ利用する		カットした端子の付いた基板を元通りに差し込んでおきます。
砲弾型LEDの先端部分をカット。失敗することを見込んで余分にLEDを用意。念のためカット後、ひとつずつ1.5Vの乾電池で点灯状態チェック。		超高輝度砲弾型LEDのレンズ部分（先端）をピラニアン鋸でカットしてワイドに光るよう改造します。それを基板が取り付けてあった白い部品に4つ並べて透明な強力接着剤で接着します。固まったらLEDのリード線同士を結線しハンダ付けします。透明なホットボンドで配線部分を保護します。ダイオードを結線します。＜注意＞＊ホットボンドは熱に弱いので車には使わない方が無難
4個のLEDを透明なセメダインスーパーで固定、結線ハンダ付け		4個のLEDを配線しホットボンドで固めたところ。この後定電流ダイオードE153をプラス端子にハンダ付けし、LEDの足の長い方と結線しハンダ付けすれば完成。あとは、黒いカバーを取付て終了です。
定電流ダイオードを結線		この後はダッシュ下部の定位置にはめ込むだけです。
黒いカバーを付けて完成！外観は純正でも中身は全く違うゾ		ただ、車体側のコネクターがあさっての方に行ってしまってて、上手く接続できない場合があります。当然その時はライトスイッチをオンにしても、きっちりと接続されてませんので点灯しません。その場合は、ダッシュ下部の内側からちゃんと接続しないとならない。奥の方に配線のコネクターがありますのでしっかり挿入します。この段階で点灯チェックをしておきます。その後、すべてを元通りにして作業完了。
アッシュトレイ・ライトの真ん中部分が黄色に見えますが、実際は真っ赤です。		これでライトスイッチ、オンでバッチリ点灯！昼間、イルミスイッチONでダッシュボード下を撮影したのが左写真。さらに明るい Flux LEDを使用したものはこちら。


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		ドア・ウォーニング（カーテシ）ライト
カーテシライトの構造		ドア・ウォーニング（カーテシ）ライトのLED化ドアを開けたときに点灯するドア・ウォーニングライト。作業などで長時間開けた状態が続くとかなり熱をもちます。電球は5Ｗの両端に接続部がある細長いものです。室内球によく使用されてます。純正のソケットにぴったりはまるようにLEDでこの電球に代わるものを作成します。先ず、同じ大きさの室内球を購入してきます。口金の部分を利用するだけなのでできるだけ安いのをと思いましたが、1個180円の1種類しかありませんでした。＊最近ではしまりす堂などで口金が販売されていますのでこれを利用した方がいいです。
元の電球と同じ大きさになるようユニバーサル基板をカットする		ビニール袋に電球を入れ、プライヤーで挟んでガラス部分を粉々にして取り除きます。次に、口金を取り付けたときに元の電球と同じ大きさになるユニバーサル基板をカットします。口金と基板は、それぞれ4点ずつリード線でハンダ付けし、グラグラしないようしっかりと固定します。この時予め+と-を基板に記入しておくと誤配線が防げます。
LEDを配線したところ		プラスとマイナスを間違えないようにLEDを配線します。結線が終了して、ソケットに収めたときにソケット底部の金属に触れそうな場合は、絶縁の措置を取って置いた方が安全です。
片側に3個ずつ合計6個のLEDを使用		点灯チェックを兼ねて、ソケットに収めます。この時も極性を間違えないように気をつけます。ソケットに印を付けて置いたほうが間違えずにすみます。いよいよチェックです。点くかどうかだけなので 9Vの乾電池をつないで見ます。 OKでした。＼(^o^;)／
点灯チェック、OK!		ドアにユニットを完全に組み込む前に、念のため点灯チェックをします。
ドア側の配線と接続するコネクター部。ユニット側が「+」です。		装着時、LEDには極性がありますので間違えないようにしないといけない。ソケットは、底部の金属板が大きい方が「+」です。これを間違って装着すると点灯しませんので注意します。
夜間、点灯時の状態、黄色く写っていますが、実際は真っ赤です。		ちゃんと点くことがわかったらドアに組み込みます。ライトスイッチをひねって再度点灯チェックします。これで点けば作業終了。
昼間の点灯時、黄色の部分実際は真っ赤です。		左の写真は昼間の点灯状況。写真だとたいして赤く点灯してるように見えませんが、実際はかなり明るく遠くからでも点灯してることがはっきりわかります。
夜間の点灯時、白黄色の部分実際は真っ赤です。		左写真は夜間の点灯状態。当然、夜は薄ぼんやりではなくバシッと明るく、存在感があります。

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		リヤ・コーナーランプ
リアコーナーランプの側面図		リヤコーナーランプのLED化省エネ（バッテリーへの負担減少策）としてリヤコーナーランプをLEDにします。
L側リアコーナーランプ		車体から外すには、傷防止のためボディにウエスをあてがい、レンズ部後方をマイナスドライバーでこじればポコンと外れてきます。
ツメ部分の拡大		リアコーナーランプは比較的簡単に取り外すことができます。左の写真で左部分にあるツメで留まっているだけです。ここを小さなマイナスドライバーでこじれば、外すことができます。
ソケットは右に回して取り外します		ソケット部を矢印の方向に回すとバルブソケット部が外れます。
		純正は、5Wウエッジ球が1つ差し込まれているだけなので、これを抜いて高輝度LED数個を束ねたものにスワップします。メーター照明に使用したものと同じ6灯の赤色超高輝度LEDを使用した「しまりす堂」製を装着します。
上の写真だとポツンと光ってるように見えますが実際はかなり明るい。		LED装着の際には極性を間違えると点灯しませんので注意します。 LEDを装着したらすぐ点灯テストを行います。 OKならソケットをはめ、ランプユニットを取り付けます。このとき左右の区別はレンズ表面にL、R の表示があるのでこれを見てそれぞれ取り付けます。明るさは問題ありません。純正より明るい。電球を使ったテールより明るいです。
写真では黄色の部分は実際は赤色です。明るすぎて色が飛んでいる。		夜間走行時は点きっぱなし状態になるリアコーナーライトも、これで省電力のLEDになりました。球切れの問題もほとんどありません。

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		ラゲッジルーム照明
トランクルーム照明は5Wのウエッジ球		ラゲッジルーム照明をLED化ラゲッジルーム照明には5Ｗのウエッジ球が使用されています。これを4灯の白色LEDに交換します。ライトユニットはラゲッジルームの内張にある丸いフタ（テールランプユニットを取り付けたり、外したりする時に使用する穴の蓋）を外して内側から押せば難なく取り外しできます。
配線のコネクターを外すのに苦労します。両サイドからランプコネクター部をかなり強力な力で挟み込んでいます。		これは自作しました。ユニバーサル基板に白色LEDを4個ハンダ付けしただけのものです。電流の制御は定電流ダイオードを2個使用。 LEDを2個ずつにわけそれぞれ定電流ダイオードを１つでまかなうという簡単なものです。
純正のソケットで整流用のダイオードがある側がプラスです。上の写真で言えば下側がプラス		自作LEDを装着した状態ですが、LEDはレンズ側にあるので、左写真では見えない。
点灯チェック		昼夜関係なく後部ハッチが開いたときには必ず点灯する仕様になっているので、開けっ放しだとかなりの電気を消耗します。それなので、何時間にも渡るような長時間の場合のバッテリー上がりを防止するため自動で消灯するようになっています。エンジンが止まっているときに、開けっ放しにする機会が多いので省エネという意味では効果的です。これでバッテリーにかける負担が少なくて済みます。

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		ラゲッジルーム照明2
白色LEDを7つ使用した新作		最初に作ったのはただ点くというだけで見かけは最低の出来ばえで良くない。次はプリント基板でしっかりしたモノを作ろうと思います。
		Flux併用ラゲッジルームランプはこちら

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		エアコンスイッチ照明のLED化

エアコンスイッチの構造		エアコン・コントロール・スイッチ照明用のバルブは1つでパネル全体をカバーしています。左図はエアコン・スイッチ・アッセンブリーの構造です。一番奥が、コントロール・ユニット、真ん中がリング、一番手前がノブ
エアコンスイッチの照明		実際の風量調整スイッチ内部の様子です。赤い透明な筒状のプラスチックに囲まれています。バルブは白色のいわゆる麦球です。でも、夜間照明が赤く点灯するわけは、ココにあります。ノブの取り外しは、傷つかないようウエスで包んで、プライヤーで引き抜きます。かなり手強いです。簡単には抜けてきません。ひっかかりがないので、つるんとすべって抜けてこないのです。
エアコンスイッチ照明用純正バルブ		これがエアコンスイッチの照明使われているバルブです。幅約4mm、高さ約18mmという小さいものです。純正は、12V1.5Wのウエッジ球です。取り外しは、車のブレーキホースのような内径4 ～5ミリほどのゴムホースを使うとうまくいきます。
LEDは拡散させるために先端のレンズ部分カット		抵抗だと大きすぎて、ウエッジベースに収まりきらないのでCRDを使用します。 LEDは拡散させるためと、ウエッジベースが加わると長すぎてしまうので、レンズ部分をカットしてしまいます。ウエッジベースもそのままだと長いのでこれも 2mmほど切り取っておきます。 5mm赤色砲弾型LEDの足の長い方にCRDをハンダ付けします。これをウエッジベースに差し込みます。この時ウエッジベースに+の刻印がある側に、CRDのリード線を通します。ウエッジベースはしまりす堂で購入します。
ウエッジベースに差し込んだところ		完成品
大きさ比較（右が純正品）		あと残り数ミリの所まで差し込んだら、接着剤を塗って完全に固定します。それぞれのリード線を折り込んで完成です。純正バルブと自作のLEDバルブの大きさ比較です。高さだけが2mmくらいの差なので全く問題ありません。
LEDによるエアコンスイッチ照明 (写真はノブ取付前）		実際にエアコンスイッチに差し込んで見ます。違和感なく入りました。グラつきもありません。スモールONで赤く点灯しました。ノブを元通りにはめ込んで、点灯してみます。純正バルブだった今までより明るさは少し暗くなりました（>_<）