LED_part8

ニュービートルの電球のLED化＜Part8＞チップLED

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		グローブボックス照明 Ver.2
LED Light Barにアルミ板を貼り付け、リード線には抵抗と小さめのコネクターを取り付けてあります。		LED Light Barでグローブボックス照明を行ってみようと思います。 LED Light Barはしまりす堂で購入します。 LED Light Barは幅3mm、長さ163mmの板にチップLED（白色）を21個並べたものです。厚みは約3mm。これをそのままグローブボックスの天井に貼り付けてもいいのですが、貼り付ける面積がとても狭いので、走行中の振動で落下する恐れがあります。そこでちょいと加工します。 0.5mm厚のアルミ板を縦10mm、横170mm の大きさに切ります。これにLED Light Barをアロンアロファ（ゼリータイプ）で接着します。しっかり固定できたら、アルミ板の裏面に両面テープを貼ります。
配線イメージ図		配線は純正のスイッチを利用します。開けたときONになるスイッチがグローブボックスのサイド面に固定されています。このスイッチはグローブボックスが開いたときアースすることで電流が流れる仕組みになっています。純正グローブボックスライトは使用しないのでここに接続されているコネクターから電源を取ります。コネクターのコードで黒が+、茶/青が-です。 LED Light Barのリード線の赤には1Ｗ30オーム抵抗をハンダ付けします。
点線で囲った位置に LED Light Barを貼り付けています		取付場所は左の写真のようにします。配線を終了し、エンジンキーを廻して点灯チェックします。　良く脱脂してから貼り付けます。
上の写真のアップです。
取付前		取り付け後
夜間の点灯状態		点灯状態です。実際はかなり明るいです。真っ白な照明です。

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		3チップLEDポジションランプ
シマリス堂21灯の大きさ比較		白色3チップLEDを7個使ったポジションです。しまりす堂の人気商品です。側面に6個、ヘッド部分に1個のLEDが樹脂で固められています。美しい仕上がりです。大きさ：φ11mm×30mm　消費電力：約0.8W ちなみに5Wのウエッジ球の大きさは、およそφ10mm×23mmです。
自作14LED		自作の日亜のフラットLED14を使用したポジションです。頭部に8個、下部の表裏にそれぞれ 3個。 CRDがむき出しなため見た目最悪です。大きさ：φ12mm×32mm
2個を違う面で撮影		NEW BEETLEに取り付ける前に極性をチェックしておきます。電池で点灯確認をし、極細油性マジックで+印を付けます。 NEW BEETLEの場合極性を間違えて取り付けしてしまうとやり直しが大変だからです。
純正ヘッドランプの裏側、矢印はバルブホルダーのヒンジ		園内は純正コネクターのロック部分
+印をグレイのコードに対応させる		NEW BEETLEにおいては、ヘッドランプを引き出さないとポジションランプの交換はできません。 HID用電源の接続部2つを切り離し、純正用電源のコネクターも外します。このとき、ロックを解除しないと引っ張っても外れません。バルブホルダー部は、+ネジを外し、ツメを起こせば開きます。ポジションは+がグレイのコードに接続されるように差し込みます。
セッティング完了、光っているのは太陽光の反射		違うアングルで見ると
昼間点灯してみると		取り付けが終わっての感想は、いままでの自作に比べはるかに見栄えがいいと感じました。点灯すれば、どちらもまぶしいくらい明るいのでかっこ悪さが目立ちませんが、点灯してないときは明らかな差です。昼間の点灯では自作14灯も今回の21灯も明るさにそれほどの違いが見られません。自作14灯はヘッド部分に8LED、しまりす堂21灯は3チップ LED1個ですからね。
		しまりす堂21灯ポジションは暗くなってからが実力の見せ所です。サイドに3チップLEDが2段が3つの合計6個使われていますのでリフレクターへの反射効果がすごいです。
昼間点灯真正面		昼間点灯斜めからだと
これまで使用していた自作14灯（日亜フラット）を昼間点灯		左のクローズアップ
昼間ヘッドライトも同時点灯		左のクローズアップ、HIDとの色の違いはほとんどありません
夜間ポジションのみ点灯		夜間は、しまりす堂21灯だけでもかなり明るいです。
ポジションのみ点灯夜間正面		視認性抜群。夕暮れ時の目立ち度はLED化された BMWのイカリング並みかも。写真の取り方が上手くないので実際の見え方より暗くなっています。

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		3チップLED後部座席室内灯
ハウジングの止め部分		後部座席頭上のルームランプが初期のころの自作品で仕上がりがイマイチだったので交換することにします。ハウジングの取り外しは○印の付いた側（車体前方向）にマイナスドライバーを差し込んで、左写真のバネを押さえればOK。ポコンと外れてきます。
ハウジングとそのフタ		反対側のコネクターのロックを解除すればハウジングがフリーになります。左写真の下のパーツは、スライドさせれば外れます。ハウジングが写真と同じ向きなら下側にずらせば良い。こうしないとバルブ交換ができません。
メーカー品6Flux LEDパッケージ		近頃は市販の工業製品が豊富に出回っていますので、今回はこれらを試してみようと思いまして写真のように6個のFlux LEDがついたものを購入。色は当然ながら白色です。
上記の商品（裏面は透明なプラ板貼り付け加工）		裏表を比べてみます。裏は端子がむき出しなので、プラスチック板を適当な大きさに切って接着剤で貼り付けます。むき出しのままだとショートする危険性があるためです。ついでに取り付け時のために+-を油性ペンで書いておきます。極性は12Vの乾電池でチェックします。12V乾電池は、9Ｖを1個と1.5Ｖを2本を直列につないだものです。
上：36mm、下40mm		大きさは40mmです。写真の下。残念ながら40mmでは収まりきれません。キャッチ部分を押し広げても無理です。無理矢理収めることができてもスイッチの構造上、これを上手く動作させることができません。そこで今度は36mmのものを購入。写真の上。これはFlux LED ではありません。これなら文句ないだろうといいたかったのですが、逆に長さが足りず落ちてしまいます。キャッチ部分を狭めてもてもダメです。やはり作るしかないか・・・。
スイッチOFF		スイッチOFF状態。写真でいうと可動片が一番上に上がりきっている。ハウジングに印刷されている○部分が押された状態。
ドア開閉でスイッチON		ドアスイッチON状態。写真でいうと可動片が上側の端子上にある。車体に取り付けられた状態の時、レンズ部分が平らになっています。
スイッチON		スイッチON状態。写真でいうと可動片が一番下になっている。ハウジングに印刷されているお日様部分が押された状態。
ソウルセミコン　KWT722パッケージ		今回は白色3チップLEDを使用することにします。このチップLEDは個体の大きさがかなり大きく米粒大の普通のチップLEDより工作しやすいことにあります。フィルム状のパッケージに包まれています。それになんといっても明るいのがいい。
KWT722単体		サイズは縦5.0×横6.0×高さ2.3mm 写真では、上下にそれぞれ3つの端子があります。個別に電流を流すこともできます。もちろん3つ束ねて流せば3倍明るい？左下のキリカキがマイナス側を示します。
完成予定図		プリントパターン
プリント基板		3チップLEDを6個使用したものにします。基板の大きさは18mm×32mm 端子部分は銅線を使います。三角形にしてキャッチ部分に接触するところの長さを37mm に設定します。 3個のLEDを1/2w100Ωの抵抗で制御します。いつものようにプリント基板を作成します。 LEDのレイアウトは左上図。基板のパターンは上図。左写真は、出来上がったプリント基板。
リード線取り付け		左写真は、基板に太めのリード度を先にハンダ付けします。この時点で、ちゃんと収まりスイッチがスムーズに動くか実際に装着しチェックしておきます。リード線の形状も上手く合わせます。もうここで反省が・・・。基板をもう一回り小さくすべきでした。全てがキツキツでちょっと苦しい。もうここまで来た以上後戻りできませんので、ぎりぎりまでヤスリで削り取りダウンサイジング。
完成		LEDをピンセットで挟みながら、LEDをハンダ付けします。ピンセットは手を離せば物を掴み握れば物を放す方式のものを使います。基板上でハンダ付けする箇所にあらかじめハンダを少し盛って置くという形で、LEDにかかる熱負担を軽減させます。こうするとコテを充てている時間を少し短縮できます。完成。
点灯チェック		点灯チェック。これで問題ないようです。 12Vでのチェックですので、約14Vになる車内では実はもっと明るい。
ハウジング内に装着		実際に装着します。先にチェック済みなので難なく収まります。　スイッチをON、OFFさせて動きを見ます。引っかかりやぎこちない動きがあるならばこの段階で修正します。このアングルからだと2個の抵抗が見えます。
横から見た装着状況		これで問題ないようです。横からもチェックします。
レンズ面から見ると		取り付け後レンズ部分にチップの黄色がうっすらと透けているのがわかります。
点灯してみると		装着後の最終的な点灯チェックします。
夜間の室内で点灯		夜間、点灯。当然ながら、今までより明るい。ちなみに以前は白色砲弾型LED6個使用、今回は3チップ6個使用なので理屈上3倍か？

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		3チップLEDナンバー灯
使わなくなったブレードの芯を加工したものを併用		ニュービートルのナンバー灯を明るくします。必要な工具は細めのマイナスドライバー。しかし、これだけだとなかなか難しいので、ワイパーブレードの芯に使われているステンを加工したものを併用します。加工といっても先端を少し曲げるだけです。
R側ナンバー灯		マイナスドライバーでランプハウジングの上部にあるツメを押さえ込みながら、加工したステンの曲げた部分で、ハウジングの縁をひっかけ引っ張り出します。
L側ナンバー灯		これで、楽に左右とも外すことができます。
ナンバー灯レンズ		ナンバー灯ハウジングのレンズ。上部中央やや右よりにあるのが、ボディに固定するためのツメです。下部には両サイドに突起があります。これがボディに取り付ける際の位置決めの役目をしています。
構造		3チップの白色LEDを4個使ったものにします。大型で加工がしやすいソウルセミコンダクター社製KWT722です。しまりす堂で取り扱ってます。
CRD3本を並列に接続		頭部の1個は3本のCRDで制御。3本のCRDを並列で使います。
頭部		KWT722にCRDをハンダ付けしショート防止の保護チューブを通します。
頭部とサイドを合体		サイドの3個は1/2W100Ωの抵抗で制御。先にハンダ付けした頭部と側面を合体しします。これをT10ウエッジベースに組み込み、隙間をバスコークで固めれば完成。しかし、ここで問題発生。これを取り付けようとしたら数ミリほど長すぎてハウジングに収まりません。
最初に作ったもの		2回目に作ったもの
サイズ比較（1回目、2回目、ウエッジ球）		仕方ないのでもう2個作ることにします。 T10ウエッジベースを5mmカットして対処します。カットしなくても、最初から短い半球型ウエッジベースというものもありますが、注文しなくてはならないので・・・。
ソケットの差し込む		ようやく完成。ソケットに差し込んで点灯チェック。
L側		R側


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		3チップLEDオーバーヘッドランプ
純正オーバーヘッドランプ		オーバーヘッドランプを明るく見栄えのするものに作り換えようと思います。純正は後部室内灯と同じ舟形バルブを使用しています。
純正バルブ取り付けラグ		このバルブの収まる空間いっぱいにチップLED を敷き詰めたものにしようと思います。舟形バルブと同サイズのものを基板と口金で作り、電源を取り出したいと思います。
		ということで、用意したのは2個の3チップLED が1セットになっていて基板上に回路が組み込まれ、12Vを流せば点灯するというパーツ。これを7セット並列に並べて作ることにします。このパーツの説明書によるとかなり発熱するということなので放熱板も組み込むことにします。出来上がった際の取り付けは、ハウジングに両面テープで貼り付けるだけの簡単仕様にします。
T10ランプ		チップLEDは、4セットが連続した形で1つの商品として販売されています。＜商品説明＞超高輝度3個入りSMD LED2個搭載 T10ランプKIT(4枚PACK) ・超高輝度の3個入りSMDのLEDを各片２個取　り付けております。・大きさは１片が５ｍｍｘ１７ｍｍの物が４枚　入っております。・小さなスペースに明かりが必要な場合に取り　付けが可能です。・電源は直流の12V専用です。・１片20ｍAという少ない電流で点灯いたしま　す。
		放熱板、取り付け金具はアルミ板で左図のように作成します。取り付け金具の図面で点線は谷折り、波線は山折り。放熱板の主要部分の幅は10mm(細すぎか？)。取り付け金具はレンズ内に綺麗に収まるよう、形を合わせながらヤスリで削っていきます。スパッとはまるようになれば完成です。
プリント基板と放熱用アルミ板		プリント基板を作成。スルーホールはLED(T10ランプ)を基板にハンダ付けする際にリード線を通すため。下の放熱板（穴開けが下手くそ！）の片側に3つある穴の真ん中は電源用のリード線を通すためのもの。
プリント基板と放熱用アルミ板を仮固定		基板に放熱板をセットして、ネジで仮固定。放熱板には熱伝導両面テープを貼り付けます。そこにLEDを並べていきます。並べ終わったら、T10ランプの両端に空いている4つの穴の内、プリント基板のスルーホールと上手く通じる穴にリード線を通します。
熱伝導両面テープにLEDを貼り付ける		リード線を介してハンダ付け
電源用リード線をハンダ付け		リード線とT10ランプをハンダ付けしていきます。プリント基板とリード線をハンダ付けしていきます。最後に電源用のリード線をハンダ付けします。取り付け金具と基板をネジで固定します。
取り付け金具を取り付け		その裏側
レンズへの収まり具合をチェック		その裏側
口金の取り付け（スイッチ寄りがマイナス）		電源取りだし用のパーツの作成です。プリント基板の両端に口金を置きリード線を使ってハンダ付けします。これだけでは弱いのでもう1枚基板を接着剤で貼り付け、なおかつ口金の内側をプラリペアで埋めます。がっしりと丈夫になりました。電源用のリード線をハンダ付けして完成。（リード線は赤がプラス、黒がマイナス）。
点灯チェック		車に取り付けて点灯チェック。口金のマイナスをオーバーヘッドランプスイッチ寄りのラグに差し込みます。もう一方もしっかりと差し込んで、スイッチON。バッチリ、無事点灯しました。左写真で取り付け金具が赤っぽいのは、私の腕が映り込んでしまったためです。
車への取り付け完了		取り付け金具裏側に両面テープを貼り、それをハウジングに貼り付けます。これでボディに固定できましたのでレンズを元通り填めて作業終了。
昼間の点灯状況		完成したところで念のため点灯してみます。昼間でこの明るさです。

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		3チップLEDヴァニティミラー照明
純正バニティミラー照明ユニット		純正のヴァニティミラー･ランプです。左右ちもドア側にバネがあり、これを小さめのマイナスドライバーなどで押し込むことでユニットを外すことができます。左写真の右側中央がボディに固定するためのバネです。
真横から見ると		左写真は真横から見たものです。上写真の左右がひっくり返ってますがバネの様子がよく分かると思います。
36mm舟形バルブ		メーカー品の36mm舟形バルブです。 5φ丸形白色LEDが6個。これは、しまりす堂で購入したものです。
舟形バルブを取り付けたところ		これがちょうど収まります。ショート防止にプラ板を裏に貼り付けてます。極性がありますので、バルブを取り付ける際間違えないようにします。プラスはコネクター側。マイナスはバネがある方。もし、取り付けて点灯しないようだったらひっくり返して取り付けなおせばよい。
12Vでの点灯テスト		明るさはそこそこ。もっと光を！ということで3チップLEDに。
3チップ白色LED6個の自作		以前に作った後部室内灯を流用します。その時に余分にプリント基板を作っておいたのですぐに出来上がりました。今回は横幅が特に微妙に大きすぎるのでぎりぎりまでヤスリで削ります。でも、後部室内灯のようにスイッチを入れるたびに動くということがないので収りきれれば問題ありません。
自作を取り付けた状態		それの真横からのショット
12Vでの点灯チェック		さすが3チップだけあって、メーカー品の舟形バルブより明るい。上の写真と見比べれば一目瞭然ですね
点灯時、真横から見ると		点灯してるところの真横からのショット。
夜間点灯すると		夜間の点灯状況です。

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		3WパワーLED+3チップLEDリバースライト&3チップFluxリアフォグ
取り付けネジの位置		リヤフォグのユニットを取り外すにはアンダーカバーを最初に外さなければなりません。 3つのトルクスネジと前方寄りにあるツバの付いたナットが一カ所で留められています。
ツバの付いたナット		取り外したアンダーカバー
リアフォグの裏側		この写真は、今までの配線。リアフォグを裏側から撮ったものです。下部の黒色部分が純正リアフォグのソケットです。右手から上部を回っている配線がリバースライト用。
リアフォグを外した状態をバンパー内側から見ると		リアフォグを外したところ
3WのMR球パッケージ		3WのパワーLEDを1個使用したMR球。かなり前（2～3年前？）にしまりす堂で購入。何にどのようにして使うか決めてなく、いずれ何かの役に立つだろうと購入したものです。ちなみに、現在では同型は入手不可能のようです。ようやくその時が来ました。白色のパワーLED なのでリバースライトに何とか応用できないだろうかとあれこれ考えてみました。。
3WのMR球本体		12VならAC、DCどちらもOKという変わり種。プラス、マイナス関係なくどっちに接続しても点灯します。
純正リアフォグユニット		後ろ側
ハウジング内部		純正の白色レンズのリヤフォグを使います。レンズとボディを分離します。プラスチックカッターで根気よく周囲の溝に沿って攻めていきます。
LED構成		今回も、リヤフォグとリバースランプ両方の機能を備えたものにします。左図がその概念図です。中央の3WのパワーLED、その周囲に白色3チップLEDを12個使い、これがリバースランプになります。さらにその周りに赤色3チップFlux LEDを18個使用してリヤフォグとします。
完成イメージ図		ランプの出来上がりは左図のような形になります。 MRランプのレンズの周り金属の縁に、12個の 3チップLEDのプリント基板を貼り付ける仕様です。これ用の電源はMRランプの内側を通してMRランプの底部外側へ導きます。
MR球内部		すごく小さい制御基板です。端子が直付けされていますが、この端子は使わないので取り除き代わりにコードをハンダ付けします。またコンパクトにまとめるため、外側に付いていたものを内部に押し込んで樹脂で固めてしまいます。
外にある基板を内に移動		基板を樹脂で固定
完成したプリント基板		左の写真大きい輪がリヤフォグ用のプリント基板。小さいのがリバースランプ用のプリント基板。リアフォグ用の基板の内側に4つ空いている穴はMRランプを固定するためのものです。
後退灯の外周用基板		リバースランプ用の自作プリント基板。左写真で基板の上下に空いているのは電源コードを通すための穴。右横の穴は当初MRランプの縁とネジで固定する予定でしたが、どうも具合が良くないので使用せず、接着剤で接着することにします。
プリント基板にLEDなどをハンダ付け		プリント基板にLED、チップ抵抗をハンダ付け。チップ抵抗は　1210　1/2W　100Ωを使用。 3チップLED等は手を放すと掴んでくれる、普通とは反対の作用をするピンセットを使ってハンダ付けします。
3W用のレンズ部外周に接着		ハンダ付け作業が終了したら、基板をMR球のレンズ外周に接着剤で貼り付けます。 MR球のボディ内側にリード線を通すためこれもハンダ付けしておきます。左写真右上に見える赤黒の線がリード線です。
リアフォグ用プリント基板		次の作業はリアフォグです。まずプリント基板に取り付け用ネジを通す穴を開けます。左写真基板の内周にある4つの穴。リアフォグようのプリント基板にスルーホールを開けLEDを配置していきます。この時極性には十分に注意をはらって作業していきます。使用するLEDは赤色3チップFlux LED18個。 3個を1セットとして6セットを並列接続します。抵抗は1W 120Ωを使います。
赤色3チップFlux LEDをハンダ付け		配置が終わったら一気にハンダ付けします。リード線もハンダ付けしてリアフォグ部分完成。一応、念のため点灯テストもしておきます。
リアフォグ用基板をMR球ボディと合体		完成したリアフォグ部とMR球のボディを合体させます。アルミ板をX字型に切り取り、リアフォグ基板と2.6mmボルトとナットで固定。さらに、そのアルミ板をMR球ボディの底部に極小のスクリューで3箇所留めます。ゆるみ防止のためとショート防止を兼ねて樹脂で固めます。
MR球レンズ部を取り付け		取り付け後の真横からのショット
樹脂で固めた裏側部分		リバースライト用のリード線は3W用と3チップ LED用と2系統あるのでこれを1つにまとめます。リアフォグ用のリード線の先端に口金をハンダ付けします。口金の型番はBA15s。15φ　1接点　ピン位置 180度のものを使用します。
ハウジング上部に固定用ボルトが通る穴を開ける		この自作のパーツを純正リアフォグのハウジングに取り付けます。ハウジング上部に固定用ボルトが通る穴を開けます。左写真で上部の黒い点が2つ見えますが、右がそれです。3.0φのビットで穴開けします。上の写真の左下に見えるのが、取り付け用の2.6 φボルト。ボルトナットで固定後さらに下部を接着剤で固めます。1日ほど放っておいて乾燥させます。
リアフォグ点灯テスト		完全に固定できたところで、最終の点灯テストをします。当然ながら両方とも問題なく点灯します。リアフォグは中心に点灯してないリバースライト部分があるのでドーナッツ型になりますが問題ないでしょう。レンズをぴったりする位置でプラリペアを使ってハウジングと合体させます。プラリペアを使用するわけは、プラスチックカッターで切断したため隙間が大きく空いてしまったことと接着剤より経年変化に強いということからです。また、すぐに固まるので待ち時間がほとんどないのも利点です。
レンズを取り付けると		リバース点灯テスト
プラリペアで隙間を埋める		出来上がったリアフォグ＆リバースライト
今回の完成版		前回作成したもの
車体に取り付け後		車体に取り付けます。車体とは、ハウジングをバンパー内側で2つのナットで固定するだけ。ハウジングから出ている2つのネジ部の位置をバンパーに空いている2つの穴に合わせ押し込めばすんなりと入ります。一応、リヤフォグ兼リバース灯の取り付け作業は終了です。しかし、次に同時点灯対策をしなければ完成ではありません。

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		同時点灯防止策
リレーのパッケージ		リアフォグとリバースの2つの回路が内蔵されているので両方の電源が同時に入ると、当然2 つとも点灯します。白・赤でピンクになってしまいます。その対策にリレーを使用します。エーモンから発売されているコンパクトリレーで型番がNo.1586。
パッケージの説明文		現実問題、同時点灯するようなシーンはほとんど起こりえないと思いますが、このままだと車検が通りません。
リレーのリード線にギボシを付ける		そこでA電源が入ったときだけ、B電源がキャンセルされ、A電源のみオンになるというリレーを使うことにします。リヤフォグを優先し、後退中でもリヤフォグの電源が入った場合はリヤフォグが点灯し、リバースライトは点灯しない仕様です。
晴天時昼間リバースライト点灯		リレーの配線は次のようにします。　赤：リバース電源より白：自作リバースライトへ青：純正リアフォグ電源から黒：アース黄：使用しませんリレー本体は車体にタイラップでしっかりと固定します。また、むき出しのコードもコルゲートチューブで保護します。カバーを元通りに付けて全て終了。
		配線全体の概念図。 A電源、すなわちリアフォグのスイッチが入るとリバースライトが点灯していても、その瞬間からリバースライトは消灯し、その代わりにリアフォグが点灯します。リヤフォグが点灯しているとき、バックしても右側リバースライトは点灯しません。もちろん左側のリバースライトは、その時点灯します。純正のリヤフォグの配線は +電源　灰色/白アース　茶
晴天時昼間リバースライト点灯		晴天時昼間のリバースライト点灯状態。バッチリです。ここで、リアフォグのスイッチをONにすると瞬時にリアフォグに切り替わります。これで車検も問題なくクリアできます。
晴天時昼間リアフォグ点灯		同じ時間帯のリアフォグ点灯状態。レンズが白い分ピンクに見えますがこれは仕方ないですね。夜間は真っ赤なんですが・・・。

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		3WパワーLED+3チップLEDリバースライト
リバースライト完成イメージ図		リバースライトも今までのLED球からリヤフォグのような基板タイプに換えることにします。基本的な構造はリヤフォグと同じ。違いは、赤色のLEDがあるかないかだけ。
取り付け金具その1		MR球を固定するための金具をアルミ板で作ります。左はMR球の底部と接合するためのもので、少し段差をつけてあります。
取り付け金具その2		アルミ板を虫眼鏡のような形に切り取ったものは、リバースライトのハウジングに MR球を固定するための金具。 2つの角のような部分は、折り曲げてハウジング内下部に密着させ接着剤で固定。長い柄の部分は、ハウジング上部でネジによって固定します。ネジの取り付け部分は柄の先端になりますが、写真ではまだねじ穴は開いてません。
MR球底部		MR球の底部。 MR球の基板は、コンパクトなので内側に押し込めリード線のみ外側に出した段階。基板はリヤフォグ同様側面にバスコークで固定してあります。
固定用金具取り付け後のMR球		これに、先の2つの金具を固定します。固定ネジはマイクロネジを使用。当然のことながら、精密ドライバーを使って締め付けます。
改造後のMR球内部の様子		金具を取り付け後のMR球内部の様子。中央の薄黄色が3WのパワーLED。
3チップLEDを取り付け後のMR球		リヤフォグの時と同じように3チップ白色 LED12個を基板にハンダ付けします。これをMR球のレンズ部分の周囲に接着剤で貼り付けます。リード線はMR球の内部を通して、MR球のリード線と一つにまとめ、先端に口金を付けます。口金はリヤフォグ時と同様、BA15s。15φ の1接点でピン位置180度のものを使用します。
MR球をハウジング内に固定		これらをハウジング内に収め、位置決めをして、固定します。特にハウジング上部に2mmの穴を開ける時一発で決めなければなりませんので慎重に行います。 MR球の位置、角度を丁度良いところで決めます。その時、あらかじめ開けてあった金具の穴の位置が開ける穴の位置と一致するようトライします。
取り付けネジの様子		多少の誤差があっても最終的に完全に固定するまでは少し余裕があります。位置関係がこれでよいというところで、きっちりネジ締めを行い、下部に接着剤を垂らし乾燥させます。 1日ほどそのままにしておき、リバースライトのレンズ部を張り合わす作業に移ります。今回もプラリペアで周囲を固めます。
リバースライトの車体裏側		1日おいてから、車体への取り付け。コネクター部分はアルミ製のカバーで覆われています。今回、これを外したついでに経年変化でくすんでいたのを綺麗に磨いてピカピカにしてみました。
リバースライト取り付け完了		ようやく作業終了。難なく取り付けることができました。レンズ越しに3チップLEDがうっすらと見えます。
晴天時点灯		当然今までとはパワーが違うので明るさは比べものになりません。
昼間後退		日中、クルマをバックさせると左写真のようになります。左右同じように、3WのMR球と3チップの白色チップLEDを12個使用してるので明るさは同じ。
昼間リヤフォグ点灯		日中、リヤフォグのみ点灯すると左写真のようになります。
昼間リヤフォグ点灯時に後退		同様に、今度はクルマをバックさせる時にリヤフォグを点灯すると左写真のようになります。