LED_Part4

ニュービートルの電球のLED化＜Part4＞ LEDウインカーランプの製作


LEDウインカーの回路図		今度はいよいよ、LEDウインカーランプを製作します。基本的にはストップ/テールと同じです。これもキットを「しまりす堂」から購入します。キットには2個分のLED口金、抵抗がセットされています。口金はリア用のものです。そのままではフロントには使用できません。口金に付いている出っ張り部分の位置が違うからです。黄色球の口金の出っ張りにはズレがあります（左図参照）。ニュービートルは純正の場合、フロントは黄色球でリアは白色の21Ｗの普通球が使用されています。リア用のソケットはプラスマイナスが何故か逆になっています。口金の縁が普通はマイナスなのにプラスです。純正のソケットをそのまま使用するときは注意が必要です。ちなみに、私はリアも黄色球用のBAU15sが差し込める様にソケットを事前にフロント用のものに変更してあります。当然ながら純正は口金の型番が違います。口金の口径は同じで15mmです。なお、黄色球でも突起位置が左右対称になっているものもあります。
他の車の時は、口金部分がアースになっていることがほとんどと思われますので注意してください。		LED部分の結線は下図のようにします。 25mmの円内に20個のLEDを収めるようにします。1mmのドリル刃でLEDの足が通るように穴を開け、裏側で図の通りに足同士をハンダ付けします。この作業はストップ/テールの場合と全く同じです。出来上がりは、一瞥しただけではストップ/テールと区別がつきません。出っ張りの位置で見分けるか、点灯チェックをします。取り敢えず、完成後は点灯チェックをしないわけにはいきません。20個全部のLEDが点灯することを確認します。真正面からでは、直視できない明るさです。目が眩みます。さすがサンダー。
ハンダ付けが終了した状態	これを真裏から見ると	真上から見ると初期のものより綺麗に並んでいます
口金とLED部を接続	口金とLED部分の接続はしっかりやっておかないとソケットに装着の際にもぎ取れてしまいます。ボンド「ウルトラ多用途SU」という接着剤をタップリ使って接着します。完全につくまで 24時間そのままにしておきます。	作製したLEDのランプをソケットに組み込み、実際に車に装着してみます。案の定点滅回数が異常です。せわしなくチカチカしてます。いわゆるハイフラッシャーというやつです。(・_◎)これでは公道を走れません。すぐ切符切られます。保安基準を満たしていないからです。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		ハイフラキャンセラー
		点滅回数を毎分120回以下に押さえなければなりません。そこでLEDの少ない消費電流を、通常のフィラメント球と同程度の消費量になるように、並列に抵抗を入れます。この抵抗も「しまりす堂」にて購入します。従って、フラッシャーの場合、消費電流はノーマルと変わらないものになってしまい、省エネという面でのメリットはありません。メリットは昼間の視認性工場と点滅時の切れの良さぐらいしかありません。また、抵抗にはかなりの電流が流れることになりますので発熱します。大きさもタテ13mm、ヨコ13mm,長さ65mmと大きい。車体に取り付けるに当たって、配線だけしてこの抵抗がブラブラした状態だと危険ですし、発熱するため両面テープや接着剤によるボディーへの取付は問題あります。やはり、ボルトで車体に固定したいということで作ったのが左図のものです。1.0mm厚のアルミ板を使用します。0.8mmではヘナヘナすぎますし、2mmでは加工が大変です。最初、電動糸鋸で切ってましたが細かい部分が上手くいかなかったので、高性能な金切りハサミを使うことにします。これが、すごく具合がいい。Rを取るにも一発でいけます。切り取り作業は比較的簡単に終了しました。ポイントは折り曲げです。ミニ万力と材木の切れ端とラジオペンチを駆使して何とかできました。けがきをちゃんとやる（表裏とも）とすこし綺麗に曲げることができます。しかし、けがきを何度もやりすぎると折れ曲がったと同時に切り離れてしまいます。左下の写真がその完成品です。この写真の段階では取付用の穴が1つしか空いてませんが、実際には2つです。
抵抗固定板完成品（表）完成品（裏）		次は、これをどこに付けるかです。先ず、リヤからです。風通しが良く、水がかからないところで、ボルトがある場所を探します。ラゲッジルームからは配線ができないので、テールライトを外して探します。丁度良い具合に、いい位置にトルクスネジがありました。T30のトルクスレンチを使用します。これを利用することにします。先日作った抵抗固定板をそのまま取り付けるつもりでしたが、ステーと干渉するためそのままでは無理と分かりました。　　　　　　L側テールライト取付部の内部の様子　そこで、考えたのが左図のアダプターです。右と左で取り付けるネジの周りの形状が違うので、2 種類となります。寸法はアバウトで1mm厚アルミ板を切り取り、現場で合わせて作りました。左図は結果です。

作製したアダプター	抵抗固定板とアダプターを固定	これをそれぞれ抵抗固定板とボルトナットで固定します。左は余裕で取り外し＆取付ができましたが、右はフューエルタンクのホースなどがあるため、ステーの形状も違うし、隙間が少ないので非常に作業しにくい。余ったコード類はタイラップでステーに留めます。ネジで留める方法のほかにこのステーに針金で縛り付けても良かったかもしれない。
これはL側の配線です。R側は純正のプラス配線が黒/緑です。		L側に抵抗固定板を取付後の状態です
分岐タップでハイフラ防止用抵抗の電源を取り出す	昼間、フラシャー点灯時（テールも点灯してます）	最後に結線をして完成です。抵抗には極性がありませんから、プラスマイナスどちらにつないでも支障はありませんが、念のため赤コードにプラス、黒コードにマイナスを分岐タップを利用して取ります。車体側のハーネスの色ですが、Ｌ側は黒/ 白がプラスで、R側は黒/緑がプラス。どちらも茶がマイナスです。元通りランプユニットを取り付けて点灯してみます。電球のときとほとんど同じ明るさです。これなら問題ありません。点滅回数も純正と同じくらいになりました。ここまで来るのにかなりの日数と時間がかかりましたが、やった！という満足感があります。
		フロントウインカーもこの延長線上で装着します。でも、点灯テストをしてみると、ウインカーレンズユニットの構造上の違いからリヤと比較して暗すぎます。ノーマル状態の半分以下の明るさしか得られません。別の方法を考えることにして、この方式（バルブをLEDのものと交換するやり方）でのLED化は、断念することにします。
通常時（点灯してない状態）