LED_part5

ニュービートルの電球のLED化＜Part5＞フロントLEDウインカーランプの製作


		フラッシャーレンズユニットを外して寸法を測ってみます。およそ20cm×6cmの楕円形で一番深い箇所が約5cmであることが分かりました。 3cm×13cmの大きさのユニバーサル基板を使い、これに40灯の黄色LEDを組み込んだらどうかとシミュレーションしてみます。左図のようになります。これでいけそうな感じです。「しまりす堂」謹製のウインカーキットの1キット分で片側のウインカーができます。従って 2キット必要になります。純正のレンズユニットをディーラーに左右ともオーダーします。こうしないと、作業中乗れないのと、失敗したとき困るからです。レンズユニットは、レンズ部分とホルダー部分を分離しなければなりません。これが大変そうです。どう処理したら、上手く剥がすことができるのかわかりません。取り敢えず、プラスティック用のカッターを購入してきましたが、果たしてこれで上手くいくのか挑戦してみます。 OLFAのＰカッターで1時間ほどゴリゴリやっていたら何とかレンズ部とホルダー部を分離させることができました。接着剤ではなく溶融させての接着のようで防水対策は完璧なパーツです。だから、剥がすのに苦労するわけです。分離なんてことは全く想定されていないパーツです。
ユニバーサル基板上側が裏面、下側が鏡面のカッティングシートを貼った状態鏡面のカッティングシートにLEDの位置をプリント		なんとか分離することができたレンズユニットユニバーサル基板を25mm×150mmのサイズにカットします。鏡面のカッティングシートにLEDの配置図をプリントします（インクジェットプリンターでは無理です）。これは特別必要なことではありません。銅箔の付いてない面にこのカッティングシートを貼ります。LEDの足を挿す位置に針で穴を開けていきます。
		左図のようにLEDと抵抗をハンダ付けします。 LED20灯を1ブロックに配線します。抵抗は裏面に取り付けます。 LEDは台湾サンダー社製で「しまりす堂」で調達します。　　　40灯のLEDを基板上にハンダ付けし、終了した状態
		LED40灯のハンダ付けが終わって、点灯テストをしてみます。実際にビートルのボディに装着されたときを想定して斜めにして正面から見ると、予想外に暗い。斜めから見れば、十分な明るさですが、これではダメだ。正面から見たとき充分な明るさが欲しい。あと20灯加えてみることにします。この20灯は、今までの40灯と違った角度で基板にハンダ付けします。すなわち、ボディに装着された状態で正面から見たとき明るさが一番強くなるような角度にします。 60灯全てのハンダ付けが終わりました。20灯の 3ブロック構成になりました。ここでまた点灯テストをします。こんどは良さそうです。この形で進めることにします。基板を固定するためにアルミ板を加工します。 1mm厚のアルミ板を30×160に切り出します。基板を固定するためのボルトを通す穴とハイフラ防止用抵抗を固定するための穴と基板の配線を通す穴を開けます。 60灯のLEDの載ったユニバーサル基板とアルミ板の関係は左図のようになります。ハイフラ防止用の抵抗をアルミ板の下側に固定します。ハイフラ防止用の抵抗が、作動中熱を持つためアルミ板が放熱版として機能してくれることを期待してます。抵抗の取付場所は別にレンズユニットの中でなくても良かったのですが、ひとまとめにしておけば、ノーマルに戻すときに、レンズユニットを入れ替えるだけで済み楽かなと思ったからです。ノーマルに戻すこともないとは思いますが・・・。アルミ板の立ち上がった部分をレンズユニットにボルトで留めます。これによって、ハイフラ防止用抵抗が直接レンズユニットに触れることが無くなります。
ハイフラ防止用の抵抗とアルミ板の表裏		いよいよ、今まで作製したものをレンズユニットに組み込みます。配線コードをレンズユニットの開口部から出します。プラスはショート防止のためグロメットを介して下側に出します。アルミ板の立ち上がった部分をレンズユニットにボルトで固定します。純正のソケットとの接続はバルブの口金にリード線をハンダ付けし、LED部のプラス、マイナスをそれぞれ結線します。ソケットの口金部分を差し込む際は、ラジオペンチで口金の縁を持って、押さえ込みながら回して、ソケットに固定します。この時多少口金が歪みますが問題ないと思います。固定できたら、ソケットの突起部分の形状を確認しながらレンズユニットに填め込み、4分の1ほど回して固定します。
		一応完成しましたので実際に車に装着して点灯テストをしてみます。斜め前から見るとすごく明るく視認性が抜群で全く問題なし。ところが真正面から見るとまだ満足できる明るさではありません。そこでさらに4灯を追加することにします。取付場所はレンズユニット固定部分にします。固定用のネジを利用してユニバーサル基板を取付け、その上に4灯のLEDを乗せることにします。この4灯をリフレクターに当てて反射させ拡散させてみようと思います。この形でひとまず完成ということにします。
		点灯テスト中気が付いたことですが、数分間点けっぱなし状態にしておきますと、ハイフラ防止用の抵抗は素手で触れない位熱くなります。しかし、アルミ板全体は、程ほどの熱さになりかなり放熱効果があるようです。こんな状態でも、ユニバーサル基板とレンズユニットはほとんど熱さを感じません。これなら充分いけそうな感じです。できればハイフラ防止抵抗を使わないですむ方式に換えたいですが、簡単には行きそうもありません。レンズユニットも周囲に隙間無く接着剤を付け、防水対策をしっかり行います。車体に取付け作業完了。えらい時間が掛かりました。どうするか考えていたり、手つかずの日もあったりしましたので、始めてからかれこれ1ヶ月以上が経ってしまいました。
		ウインカースイッチをONにして、ほぼ正面から撮影したのが左の写真です。昼間の明るい時間でこれくらいの視認性なら全く問題ありません。写真では真ん中が白く飛んでいますが、実際は黄色で一番明るい部分です。でも、真正面から太陽光をまともに受けるとやはり白けてしまうのは仕方のないことです。これは電球の場合でも同じ様になるので問題なし。走行するとエンジン（ラジエター）の影響でレンズユニットが多少熱くなるのが少し気になります（特に左側）。これでハイフラ防止抵抗を使わないで済めば言うことナシです。そして、もしそれが可能となった時のためにハイフラ防止抵抗のリード線をレンズユニットを分解しなくてもカットできるように結線してあります。数日経って雨天の日に帰宅後ふと左のフラシャーを見ると内部が曇っているではありませんか。気を付けて貼り合わせをしたにもかかわらず何処かに隙間ができていたものと思われます。走行時の風圧で雨水が浸入、それがラジエターの熱と内部の抵抗の熱で水蒸気となってレンズを曇らせたのです。仕方ないので、取り外して再度ユニットの周りを接着剤で固めます。内部の水分が完全に蒸発するまで取付できません。＼(+_<)/ ちなみに右側は大丈夫でしたので一安心。 Flux LED併用の改良型はこちら。

ニュービートルの電球のLED化＜Part5＞フロントLEDウインカーランプの製作


		フラッシャーレンズユニットを外して寸法を測ってみます。およそ20cm×6cmの楕円形で一番深い箇所が約5cmであることが分かりました。 3cm×13cmの大きさのユニバーサル基板を使い、これに40灯の黄色LEDを組み込んだらどうかとシミュレーションしてみます。左図のようになります。これでいけそうな感じです。「しまりす堂」謹製のウインカーキットの1キット分で片側のウインカーができます。従って 2キット必要になります。純正のレンズユニットをディーラーに左右ともオーダーします。こうしないと、作業中乗れないのと、失敗したとき困るからです。レンズユニットは、レンズ部分とホルダー部分を分離しなければなりません。これが大変そうです。どう処理したら、上手く剥がすことができるのかわかりません。取り敢えず、プラスティック用のカッターを購入してきましたが、果たしてこれで上手くいくのか挑戦してみます。 OLFAのＰカッターで1時間ほどゴリゴリやっていたら何とかレンズ部とホルダー部を分離させることができました。接着剤ではなく溶融させての接着のようで防水対策は完璧なパーツです。だから、剥がすのに苦労するわけです。分離なんてことは全く想定されていないパーツです。
ユニバーサル基板上側が裏面、下側が鏡面のカッティングシートを貼った状態鏡面のカッティングシートにLEDの位置をプリント		なんとか分離することができたレンズユニットユニバーサル基板を25mm×150mmのサイズにカットします。鏡面のカッティングシートにLEDの配置図をプリントします（インクジェットプリンターでは無理です）。これは特別必要なことではありません。銅箔の付いてない面にこのカッティングシートを貼ります。LEDの足を挿す位置に針で穴を開けていきます。
		左図のようにLEDと抵抗をハンダ付けします。 LED20灯を1ブロックに配線します。抵抗は裏面に取り付けます。 LEDは台湾サンダー社製で「しまりす堂」で調達します。　　　40灯のLEDを基板上にハンダ付けし、終了した状態
		LED40灯のハンダ付けが終わって、点灯テストをしてみます。実際にビートルのボディに装着されたときを想定して斜めにして正面から見ると、予想外に暗い。斜めから見れば、十分な明るさですが、これではダメだ。正面から見たとき充分な明るさが欲しい。あと20灯加えてみることにします。この20灯は、今までの40灯と違った角度で基板にハンダ付けします。すなわち、ボディに装着された状態で正面から見たとき明るさが一番強くなるような角度にします。 60灯全てのハンダ付けが終わりました。20灯の 3ブロック構成になりました。ここでまた点灯テストをします。こんどは良さそうです。この形で進めることにします。基板を固定するためにアルミ板を加工します。 1mm厚のアルミ板を30×160に切り出します。基板を固定するためのボルトを通す穴とハイフラ防止用抵抗を固定するための穴と基板の配線を通す穴を開けます。 60灯のLEDの載ったユニバーサル基板とアルミ板の関係は左図のようになります。ハイフラ防止用の抵抗をアルミ板の下側に固定します。ハイフラ防止用の抵抗が、作動中熱を持つためアルミ板が放熱版として機能してくれることを期待してます。抵抗の取付場所は別にレンズユニットの中でなくても良かったのですが、ひとまとめにしておけば、ノーマルに戻すときに、レンズユニットを入れ替えるだけで済み楽かなと思ったからです。ノーマルに戻すこともないとは思いますが・・・。アルミ板の立ち上がった部分をレンズユニットにボルトで留めます。これによって、ハイフラ防止用抵抗が直接レンズユニットに触れることが無くなります。
ハイフラ防止用の抵抗とアルミ板の表裏		いよいよ、今まで作製したものをレンズユニットに組み込みます。配線コードをレンズユニットの開口部から出します。プラスはショート防止のためグロメットを介して下側に出します。アルミ板の立ち上がった部分をレンズユニットにボルトで固定します。純正のソケットとの接続はバルブの口金にリード線をハンダ付けし、LED部のプラス、マイナスをそれぞれ結線します。ソケットの口金部分を差し込む際は、ラジオペンチで口金の縁を持って、押さえ込みながら回して、ソケットに固定します。この時多少口金が歪みますが問題ないと思います。固定できたら、ソケットの突起部分の形状を確認しながらレンズユニットに填め込み、4分の1ほど回して固定します。
		一応完成しましたので実際に車に装着して点灯テストをしてみます。斜め前から見るとすごく明るく視認性が抜群で全く問題なし。ところが真正面から見るとまだ満足できる明るさではありません。そこでさらに4灯を追加することにします。取付場所はレンズユニット固定部分にします。固定用のネジを利用してユニバーサル基板を取付け、その上に4灯のLEDを乗せることにします。この4灯をリフレクターに当てて反射させ拡散させてみようと思います。この形でひとまず完成ということにします。
		点灯テスト中気が付いたことですが、数分間点けっぱなし状態にしておきますと、ハイフラ防止用の抵抗は素手で触れない位熱くなります。しかし、アルミ板全体は、程ほどの熱さになりかなり放熱効果があるようです。こんな状態でも、ユニバーサル基板とレンズユニットはほとんど熱さを感じません。これなら充分いけそうな感じです。できればハイフラ防止抵抗を使わないですむ方式に換えたいですが、簡単には行きそうもありません。レンズユニットも周囲に隙間無く接着剤を付け、防水対策をしっかり行います。車体に取付け作業完了。えらい時間が掛かりました。どうするか考えていたり、手つかずの日もあったりしましたので、始めてからかれこれ1ヶ月以上が経ってしまいました。
		ウインカースイッチをONにして、ほぼ正面から撮影したのが左の写真です。昼間の明るい時間でこれくらいの視認性なら全く問題ありません。写真では真ん中が白く飛んでいますが、実際は黄色で一番明るい部分です。でも、真正面から太陽光をまともに受けるとやはり白けてしまうのは仕方のないことです。これは電球の場合でも同じ様になるので問題なし。走行するとエンジン（ラジエター）の影響でレンズユニットが多少熱くなるのが少し気になります（特に左側）。これでハイフラ防止抵抗を使わないで済めば言うことナシです。そして、もしそれが可能となった時のためにハイフラ防止抵抗のリード線をレンズユニットを分解しなくてもカットできるように結線してあります。数日経って雨天の日に帰宅後ふと左のフラシャーを見ると内部が曇っているではありませんか。気を付けて貼り合わせをしたにもかかわらず何処かに隙間ができていたものと思われます。走行時の風圧で雨水が浸入、それがラジエターの熱と内部の抵抗の熱で水蒸気となってレンズを曇らせたのです。仕方ないので、取り外して再度ユニットの周りを接着剤で固めます。内部の水分が完全に蒸発するまで取付できません。＼(+_<)/ ちなみに右側は大丈夫でしたので一安心。 Flux LED併用の改良型はこちら。